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DE COUPE POUR DAMES
Avant de commencer l'exposé de notre méthode, nous estimons qu'il n'est pas sans utilité de faire connaître le plan général de ce travail. On y verra l'enchaînement logique de notre enseignement, depuis la prise des mesu- res, jusqu'à l'achèvement des patrons les plus divers.
Le lecteur pourra consulter cette méthode avec la plus grande facilité.
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PREMIERE LECON DU COURS:
La prise des mesures.
Le tracé du fond de corsage*
Conformations physiques différentes.
Divers âges.
Les différentes manches.
Avis concernant les figures (tracés) publiées dans cette méthode.
Nous jugeons utile, de prévenir les lecteurs de no- tre méthode, que les tracés qui y figurent ont été réduits au cinquième de la superficie réelle, c'est-à-dire à l'é- chelle de deux millimètres pour centimètre.
PRISE DES MESURES. -
Il faut bien répéter cette recommandation, faite tant de fois, au sujet de l'attention à donner à la prise des mesures.
La précision des mesures est en effet, l'élément pri- mordial pour la réussite d'un vêtement. Ceux qui en cette matière se contentent de"l'à peu près?' en escomptant les cor- rections à apporter après coup, versent dans une grave er- reur.
Avec l'exactitude dans les mesures, on évite non seulement la perte de temps nécessaire à la correction du vêtement après les essayages, mais on obtient aussi d'autres résultats appréciables, et puis la ligne et la fraîcheur du vêtement restent intactes*
Pour construire un patron il faut commencer par pren- dre attentivement les mesures, et pendant que l'on se livre à ce travail préliminaire, on examine si le vêtement de la personne dont on prend les mesures est bien conditionné, ou s'il est défectueux ou démodé; on tient note de ce détail
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en établissant les mesures. De même on fera attention aux particularités anatomiques de la personne.
En vue de s'habituder à l'exactitude de la main et du coup d'oeil dans les dimensions, il est nécessaire de recommander aux élèves de prendre souvent mesure sur une même personne ou sur un même buste et de veiller alors d'ar- river aux mêmes résultats.
Le patron du corsage dont nous allons maintenant nous occuper, est celui qui sert de base à tous les autres; à l'aide de son tracé, on arrive sans difficultés à compo- ser tous les modèles de confections et tous les genres de vêtements.
Nous indiquons ici les mesures nécessaires à la cons- truction du corsage.
1) Longueur du dos. - Cette mesure part de la coutu- re du col ou de la nuque, et descend jusqu'à la taille. (A- vant d'appliquer le centimètre, on vérifiera si la couture du col est bien à sa place).
2) Largeur du dos. - On mesure la distance qui va d'une épaule à l'autre au fini du bras.
3) Hauteur dupetit côté sous le bras. - Mesure à prendre en plaçant l'extrémité du centimètre le plus haut possible sous le bras en mesurant ensuite la distance com- prise entre l'emmanchure et le creux de la taille.
4) Contour de poitrine. - Cette mesure est prise en plaçant le centimètre autour du corps un peu en dessous des ompplates dans le dos, et au devant, en le plaçant sur la partie la plus saillante de la poitrine.
5) Contour de taille. - On prend cette mesure en pla- çant le centimètre autour de la taille et en le serrant as- sez fort.
6) Contour des hanches. - Pour avoir cette mesure, on
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passe le centimètre autour du corps 20 centimètres plus bas que la taille.
7) Hauteur des pinces. -Celle-ci se mesure en par- tant de la nuque en descendant avec le centimètre jusqu'au point le plus saillant de la poitrine.
8) Longueur devant. -On établit cette mesure en lais- sant le centimètre à l'endroit où il a été placé pour la me- sure précédente et en descendant jusqu'au creux de la taille.
9) Longueur de la nugue à la hanche. - Il faut partir avec le centimètre et le conduire par dessus l'épaule de- vant le bras, d'où on le dirige exactement jusqu'au dessus de la hanche-
Une .recommandation. - En prenant les mesures que nous venons d'énumérer, l'élève aura bien soin d'observer atten- tivement si la personne est droite de corps, si elle est voû- tée, si elle a le dos renversé, ou si elle présente quelques autres anomalies dans sa conformation physique. L'étude très sérieuse de la forme du corps des clients, répétons-le, est indispensable à quiconque désire devenir une bonne coupeuse ou un bon coupeur.
LE TRACE DU FOND DE CORSAGE. -
En abordant la partie fondamentale de l'enseignement de la coupe, nous appelons l'attention la plus sérieuse de nos lectrices sur les explications et les tracés qui sui- vent et que nous avons rendus aussi usuels que possible, mal- gré l'aridité inévitable de pareille matière.
Avant d'entamer les explications sur le tracé même du fond de corsage, nous tenons à indiquer aux élèves un mo- yen bien simple pour les dispenser des calculs répétés qu' exige l'établissement des mesures. Ce moyen consiste dans
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l'emploi d'une mesure fixe, qu'on peut appeler REGULATEUR ou REDUCTEUR et sur laquelle les différentes réductions de mesure et les fractions ont été marquées d'avance.
L'élève n'aura pas difficile à établir elle-même cette mesure fixe, au moyen d'une bande de papier assez so- lide, ou de carton. La bande devra avoir la longueur de la moitié de la demi-grosseur du contour du poitrine. On y marquera au moyen d'entailles, les mesures : 1/2,1/4, 1/8 1/16, 1/32 de cette demi-grosseur.
LE REDUCTEUR. -
Exemple:-Si le corsage à construire indique un buste 44, un contour de poitrine de 0.96 m. on prendra la longueur de la moitié, soit 48 cm. et on donnera au réducteur une longueur de 24 cm. En partageant ensuite la bande en qua- tre parties égales, on obtiendra les mesures 1/2, 1/4, 1/8 1/16 et 1/32 de 0.24 m. Il suffit pour s'en rendre compte d'examiner le dessin précédent.
LES TRACES DES CORSAGES -
Tracés du corsage. - Buste 44, contour de poitrine 0.96 m.
Avant de passer aux explications du tracé du corsa- ge (le tracé précède évidemment toujours la construction du corsage) nous indiquons les mesures qu'il comporte.
Les voici:
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<tb> 1. <SEP> Longueur <SEP> du <SEP> dos........37 <SEP> centimètres.
<tb>
<tb> 2. <SEP> Largeur <SEP> du <SEP> dos........ <SEP> 37 <SEP> centimètres.
<tb>
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EMI6.1
<tb>
3. <SEP> Hauteur <SEP> du <SEP> petit <SEP> côté <SEP> sous <SEP> le <SEP> bras <SEP> . <SEP> 19 <SEP> centimètres*
<tb>
<tb>
<tb> 4. <SEP> Contour <SEP> de <SEP> poitrine......... <SEP> 96 <SEP> "
<tb>
<tb> 5. <SEP> Contour <SEP> de <SEP> taille <SEP> ......... <SEP> 74 <SEP> "
<tb>
<tb>
<tb> 6. <SEP> Contour <SEP> des <SEP> hanches.........100 <SEP> "
<tb>
<tb>
<tb> 7. <SEP> Hauteur <SEP> des <SEP> pinces......... <SEP> 37 <SEP> "
<tb>
<tb>
<tb> 8.Longueur <SEP> du <SEP> devant <SEP> ......... <SEP> 52 <SEP> "
<tb>
<tb>
<tb> 9. <SEP> Longueur <SEP> de <SEP> la <SEP> nuque <SEP> à <SEP> la <SEP> hanche <SEP> .. <SEP> 51 <SEP> " <SEP> ' <SEP>
<tb>
<tb>
<tb> 10. <SEP> Largeur <SEP> du <SEP> devant......... <SEP> 36 <SEP> "
<tb>
PREMIER TRACE. -
Exposons maintenant dans quel ordre l'élève aura à tra- vailler.
D'abord, elle établit une largeur au moyen de deux lignes verticales distantes l'une de l'autre de 0.48 m. et sur une hau- teur de 0.60 m. Appliquant alors le réducteur sur la ligne ver- ticale de droite, elle marque un point au 1/32; ensuite, sans'- déplacer la mesure fixe elle pointe deux fois 1/8; puis se servant du centimètre, elle descend de 37 centimètres à partir du point 1/32 et elle obtient ainsi la longueur du dos.
Au haut des lignes verticales l'élève trace par après, et partant successivement de chacun des trois points que nous venons d'énumérer, des lignes horizontales, ainsi qu'il est indiqué au dessin; suivant.
Lesencolures. - Pour trouver la largeur de l'encolure du
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dosà l'élève pointe 1/8 surkJ:i.ghé dJ l1Elut à drOite et elle réunit ce point au point 1/32 par une ligne légèrement arrondie.
L'encolure du devant s'obtient en marquant sur la ligne du haut à gauche 1/8 plus 1/32, et de ce point, remonter de 1 cm., et descendre ensuite au premier 1/8 par une ligne courbe.
La hauteur des pinces. - L'élève tient l'extrémité du cen- timètre au milieu de la nuque en laissant dépasser la largeur de l'encolure du dos au point de l'épaule du devant, puis elle tra- ce une petite ligne au chiffre 37. (Mesure au point le plus sail- lant de la poitrine). Sans déplacer le centimètre, elle descend
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au chiffre 52 et obtient ainsi la longueur totale du devant.
De la nuque à la hanche. - Toujours en tenant le centi- mètre au milieu de la nuque, l'élève le conduit devant le bras, jusqu'à la hanche, point indiqué par le chiffre 51.
La nrofondeur de l'emmanchure. -Cette importante mesure est établie en montant de la hauteur du petit côté: 19 cm. point où se trace la ligne pour former l'emmanchure.
Le devant' - Son tracé s'établit en sortant eu point 52 de 1/16, puis en tirant une ligne allant jusqu'au point de l'enco- lure du devant.
Carrure du dos. -Pour obtenir la carrure du dos, on rentre sur la ligne de la taille à droite de 1/16, puis on réunit ce point au point 1/32 de l'encolure du dos ; la ligne du premier 1/8, on mesure alors la largeur de la demi-carrure du dos plus 1 cm. soit: 19 cm 1/2. Après, on trace une ligne de ce pointau point de l'encolure du dos pour former l'épaule ; ensuite on des- cend du point 19 cm 1/2 sur la ligne du second 1/8 par un pointil- lé.
Epaule du devant. -Pour former l'épaule du devant, on remon- te sur la ligne du premier 1/8 de 1/32, où l'on trace une petite ligne ; ensuite on mesure l'épaule du dos et on donne la même lar- geur moins 1 cm. à celle du devant en descendant du point de l'encolure du devant sur la ligne du 1/32.
Carrure du devant. - Pour la carrure du devant on donne la moitié de la carrure du devant sur la ligne du second 1/8 à par- tir de la ligne du devant.
Formation de l'emmanchure. - Pour former l'emmanchure devant, on trace une courbe qui part du point 1/32 de l'épaule devant en passant par la carrure devant et qui finit à la hauteur du petit côté sous le bras.
Pour le dos, on trace une courbe qui part du point de l'épau- le en laissant un 1/2 cm. à la carrure du dos et on continue cet- te courbe en rejoignant la partie du petit côté sous le bras.
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Largeur du dos à la taille. - Pour former la largeur du dos à la taille, on rentre de la longueur 1/16, puis de 1/8, on mesu- re ensuite 5 cm. de l'encolure du dos sur l'épaule, puis on tra- ce une ligne droite de ce point au point 1/8.
Formons alors une pince en donnant encore 1/16 plus 1/32 en- tre le dos et l'ompplate et on forme ainsi la ligne de l'omopla- te par une courbe depuis ce dernier point jusqu'au second 1/8.
On trace ensuite une ligne verticale du milieu de l'emmanchu- re jusqu'à la taille, puis on partageen 21 adistance qui reste entre cette ligne et la ligne de l'omoplate ; distance est de 15cm.
On obtient donc pour chaque pièce 7 cml/2; on rentre ensuite de 1/8 à partir de la ligne de dessous de bras et on trace alors à ce point la ligne de la pièce du petit coté; entre les deux li- gnes (du petit côté et de l'emmanchure) on rentre de 1 cm. pour former une petite pince- (Voir le tra.cé précédent).
Sur le point 37 de la hauteur des pinces, on trace une pe- tite lige ; sur celle-ci on rentre de 1/8 plus 1/32; on mesure ensuite depuis l'encolure du devant sur l'épaule 5 cm. et on ré- unit ce point au 1/8 plus 1/32 par une ligne droite; on continue ensuite cette ligne en la courbant légèrement jusqùau point 52 (hauteur du devant).
Pour former la pince de la poitrine, on mesure tout le cor- sage à la taille, ce qui donne 52 cm 1/2; on déduit alors la partie pointillée ce qui donne 7 cm. il reste donc 45 cm 1/2;on prend ensuite le contour de la taille qui est de 74 cm. pour la moitié, cela fait donc 37 cm? que l'on déduit de ces 45 cm. 1/2 et on obtient ainsi une pince de 8 cm 1/2. On réunit ensuite ce point à la ligne de la hauteur des pinces.
FORMATION DE LA BASQUE.
Lareur de la basque.' @ s'agit de trouver d'abord la largeur de la basque; l'élève trouve la largeur de la basque du dos en croisant par deux lignes obliques, l'encolure à la taille, et Fêla à la longueur de 15 à 20 cm.
Petit côté sous¯le bras. - L'élève commence à sortir de 1/8 sur la partie du devant ; la seconde ligne (voir fig.5) @
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ou la pièce de côté; sous le bras on sort de 1/32 et sur la ligne suivante on sort de chaque côté de 1/16. Pour la bas- que devant, donner 1 cm. en plus que vous avez trouvé pour la taille- Pour terminer la basque, voir fig.5.
TRACE DU CORSAGE 45.
(Pour jeune fille ne portant pas de corset et avec épau- les tombantes).
On remarquera que ce corsage a très peu de pinces; il servira donc pour une personne non cambrée.
Pour la construction de ce corsage on procédera de la même façon que pour les autres.
Pour la ligne de devant, on ne sortira plus de 1/16, mais de 1 cm. à la hauteur de la poitrine ; tracera ensui- te une légère courbe en passant de l'encolure à la taille.
On donnera le réducteur moins 1/32 pour former la ligne de dessous de bras afin que votre couture vienne bien au mi- lieu de l'emmanchure' Pour la pince, procéder de la même fa- çon que pour les autres corsages, ainsi que pour les hanches.
TRACE DU FOND DE CORSAGE 63.- (Pour personne corpulante élancée ayant le dos rond).
On commence ce tracé identiquement comme celui des au- tres corsages, mais puisque nous avons à travailler dans le cas présent pour une personne fort développée, nous donnerons une seconde pince afin de mieux répartir l'ampleur de l'étoffe sur la surface du corps-
TRACE DU CORSAGE 72 1/2 (Dos légèrement voûté)
Pour tracer ce corsage destiné à une personne au dos légèrement voûté, on s'y prendra comme pour les autres ; le dos et le côté on rentrera de 1/8 en vue d'obtenir plus de rondeur à la pièce d'ompplate, et on tracera cette courbe partant du 2ème 1/8 ou la largeur de la carrure; à l'encolure
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du devant on rentrera de 1 cm. Pour le tracé de la largeur de la basque, aucune mesure ne peut être donnée, cette lar- geur variant selon la forme du corset.
Il est utile d'ajouter 3 cm. aux épaules dans le cas où les coutures devraient être déplacées; cette ajoute s'ap- pelle un "Mis dedans"*
Un continuera en formant deux pinces; l'une de celle-ci ira jusque dans l'emmanchure, dans l'hypothèse que le corps auquel le corsage est destiné présente un creux entre l'é- paule et la poitrine ; l'autrepince se développera normale- ment, comme pour tous les autres corsages.
Il est important de tracer ici les pinces, exactement selon la grosseur de taille et de se rendre bien compte de la conformation et de l'emplacement de la poitrine, afin que la pince se trouve exactement à l'endroit de la plus forte sail- lance.
TRACE DU CORSAGE 36 (Pour fillettes)
L'élève remarquera que le corsage 36 est destiné aux fil- lettes, donc à des corps non complètement formés, et qu'il n'y a qu'une pince et une pièce de côté àtracer. Pour la profondeur de l'emmanchure, donnez trois fois 1/8 plus 1/16; pour la car- rure du dos, 1/4 plus 1/8; pour celle du devant, 1/4 plus 1/8 moins 1 cm.
TRACE DU CORSAGE 30. - (pour enfant).
Le dessus du corsage pour enfant se trace de la même fa- çon que celui du précédent.
En examinant le tracé, on verra que pour séparer le de- vant du dos il suffit de tracer une ligne droite.
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LA MANCHE. -
La coupe de la manche est importante dans l'ensemble d'un vêtement. Rarement le bras correspond aux autres proportions du buste.
On se basera donc pour la construction de la manche sur le contour de l'emmanchure.
LES MESURES à PRENDRE. -
Les mesures à prendre sont les suivantes: 1) contour de l'emmanchure; 2) la longueur de la manche (Cette mesure se prend à partir de la couture de l'emmanchure et le long de la couture intérieure, dite saignée, jusqu'au poignet;) 3) la largeur du poignet.
4) la largeur du coude.
CONSTRUCTION DE LA MANCHE.
On commencera par tracer la ligne horizontale et une li- gne verticale à l'équerre. Sur la ligne du haut, on entre de 1/4 et de la moitié de la grosseur du contour de l'emmanchure; on pointe ensuite en descendant sur la ligne du devant, deux fois 1/8; de chacun de ces points, on trace alors une ligne; puis on retourne l'équerre sur le point 1/2 et on trace une li- gne vers le bas ; dudeuxième 1/8 on dessine la longueur de la manche qui est de 48 plus 1/8 ; on part de ce point pour tracer une ligne horizontale et on donne la largeur de 1/4; on réunit alors par une ligne le point 1/8 avec le point 1/4 et le bas de la manche est formé- Du point 48, on remonte de la moitié donc 24 cm ; par- tir de la ligne on le trace en donnant la largeur du coude, soit 16 cm. plus 1/16 égal 19 cm.
De ce dernier point on forme l'intérieur de manche.
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Du premier 1/8 en haut, on sort de 1/8 et on mesure le contour de la manche qui devra avoir juste la largeur de la manche plus 3 cm; on réunit ce point avec celui du coude et on finit l'extérieur, de la manche en descendant jusqu'au point 1/4 de la ligne du bas ; point 1/4 du haut, on tire un pointillé du premier 1/8 et de là, on forme le dessous de manche plus étroit que le dessus.
Enfin, pour terminer le dit dessus et pour lui donner l'ampleur voulue, on rehausse de 1/16; sur le premier 1/8, on rentrera de 1/16; sur le premier 1/8 on rentrera de 1/16 plus 1/32 par une ligne arrondie, réunissant les quatre points 1/8 devant au 1/16 du haut et au point 1/8 de droite.