Tissu Dans la fabrication de produits textiles tis sés sur des métiers présentant un dispositif d'alimentation en trame stationnaire et des bras, aiguilles ou autres dispositifs pour le transfert de la trame dans le pas de chaîne, et dans lesquels un seul fil de trame est introduit dans le tissu à chaque lançage, on a jugé né cessaire de rabattre la trame à l'extrémité de chaque lançage ou de chaque deuxième lan- çage de façon à former la lisière du tissu.
L'une des méthodes donne 100 % et l'autre 50 % de plus de trame dans la lisière, mais quoique, en conséquence, les lisières sont plus robustes et peuvent être mieux cousues ensemble, par exemple dans le cas où deux lisières du tissu sont cousues ensemble pour la fabrication de sacs, le procédé de tissage est rendu plus diffi cile, le tissu est difficile à enrouler et présente des désavantages lors des traitements de finis sage.
Ceci est particulièrement le cas lorsque les filés sont constitués par certaines fibres en filasse telle que le jute et des fibres faites de longues feuilles telles que le sisal. En raison de la dureté de ces fibres, les lisières risqueraient de se déchirer au cours du calandrage et des traitements similaires.
L'objet de la présente invention est un tissu avec plus de trame dans la lisière que dans le corps du tissu et, par conséquent, muni de lisières plus robustes, mais sans les inconvé nients mentionnés ci-dessus des tissus courants présentant des lisières renforcées.
L'invention concerne un tissu, caractérisé par le fait que les fils de trame insérés alter nativement depuis des côtés opposés- du tissu sont retournés dans la lisière opposée, ce qui donne ainsi naissance à une partie de trame en forme de U, l'une des extrémités de chaque boucle présentant une partie terminale rabat tue à la lisière, les parties en forme de boucle des fils de trame insérés depuis l'un des côtés du tissu passant autour des parties terminales rabattues des autres fils de trame et les extré mités libres de ces derniers, c'est-à-dire sans parties terminales rabattues, étant insérées entre des parties adjacentes formant une bou cle,
tandis que les parties formant une boucle des fils de trame insérés depuis l'autre côté du tissu passent autour des extrémités libres des autres fils de trame, les parties terminales ra battues de ces derniers venant se placer entre des boucles adjacentes.
Une forme d'exécution préférée de ce tissu est caractérisée par le fait que, dans le corps du tissu, les fils de chaîne forment la foule après chaque lançage de trame, tandis que, dans la lisière, les fils de chaîne forment la foule après chaque deuxième lançage de trame, les parties terminales rabattues étant liées dans le tissu dans le même pas de chaîne que les extrémités de trame auxquelles elles sont atta chées.
Le dessin annexé représente, à titre d'exem ple, une forme d'exécution du tissu selon l'in- vention, contenant 25 % de plus de trame dans les lisières que dans le corps du tissu.
<I>a</I> représente les fils de trame ;<I>b</I> les fils de chaîne. Ces derniers sont seulement représentés à proximité des lisières.
On notera que chaque fil de trame a a une forme de U, étant rabattu en arrière en f dans la lisière opposée à celle qui contient les extré mités de la boucle. L'une des extrémités h de chaque boucle présente une longueur de fil g rabattue en arrière, qui est liée dans le tissu dans le même pas de chaîne que l'extrémité h.
On notera que, dans la lisière de gauche, les extrémités de trame h avec portions terminales retournées g se trouvent à l'intérieur de la par tie en forme de boucle f des fils de trame, tan dis que dans la lisière de droite, les extrémités libres i des fils de trame se trouvent à l'inté rieur de la partie en forme de boucle f. Les extrémités libres i des fils de trame à la lisière de gauche se trouvent entre des parties en forme de boucle f adjacentes ;
les extrémités<I>h</I> avec leurs parties recourbées rabattues en ar rière g à la lisière de droite sont situées entre des parties en forme de boucle f adjacentes. Les quatre fils de chaîne les plus rapprochés de chaque lisière forment la foule ou s'entre croisent à chaque deuxième lançage de trame, mais les autres fils de chaîne forment la foule ou s'entrecroisent après chaque lançage de trame. Comme indiqué précédemment, les ex- trémités rabattues g sont liées dans le tissu dans le même pas de chaîne que les extrémités h auxquelles elles sont attachées.
Ce tissu peut être fabriqué sur le métier décrit dans le brevet suisse No 324635.
Fabric In the manufacture of woven textile products on looms having a stationary weft feeder and arms, needles or other devices for transferring the weft in the warp pitch, and in which a single weft yarn is introduced into the fabric on each launch, it has been deemed necessary to fold the weft at the end of each launch or every second launch so as to form the edge of the fabric.
One method gives 100% and the other 50% more weft in the selvage, but although, as a result, the selvages are stronger and may be better sewn together, for example in the case where two selvages of the fabric are sewn together for the manufacture of bags, the weaving process is made more difficult, the fabric is difficult to take up and has disadvantages in finishing treatments.
This is particularly the case when the yarns are made from certain tow fibers such as jute and fibers made from long sheets such as sisal. Due to the hardness of these fibers, the selvages could tear during calendering and similar treatments.
The object of the present invention is a fabric with more weft in the selvage than in the body of the fabric and, therefore, provided with more robust selvages, but without the drawbacks mentioned above of common fabrics with reinforced selvages. .
Disclosed is a fabric, characterized in that the weft threads inserted alternately from opposite sides of the fabric are turned over in the opposite selvedge, thereby giving rise to a U-shaped weft portion, the one end of each loop having a folded end portion at the selvedge, the loop-shaped portions of the weft threads inserted from one side of the fabric passing around the turned-down end portions of the other weft threads and the ends free of the latter, that is to say without collapsed end parts, being inserted between adjacent parts forming a loop,
while the looped portions of the weft threads inserted from the other side of the fabric pass around the free ends of the other weft threads, the battered end portions of the latter coming between adjacent loops.
A preferred embodiment of this fabric is characterized in that, in the body of the fabric, the warp threads form the shed after each weft throwing, while in the selvedge the warp threads form the shed after each weft. every second weft launch, the turned-down end parts being tied in the fabric in the same warp pitch as the weft ends to which they are attached.
The accompanying drawing shows, by way of example, an embodiment of the fabric according to the invention containing 25% more weft in the selvages than in the body of the fabric.
<I> a </I> represents the weft threads; <I> b </I> the warp threads. The latter are only represented near the edges.
Note that each weft yarn a has a U shape, being folded back f in the selvedge opposite to that which contains the ends of the loop. One end h of each loop has a length of yarn g folded back, which is tied into the fabric in the same chain pitch as the h end.
Note that, in the left selvage, the weft ends h with upturned end portions g are inside the loop-shaped part f of the weft threads, tan say that in the right selvage, the free ends i of the weft yarns are inside the loop-shaped part f. The free ends i of the weft threads at the left selvage lie between adjacent loop-shaped parts f;
the ends <I> h </I> with their curved parts folded back g at the right selvedge are situated between adjacent loop-shaped parts f. The four warp threads closest to each selvedge form the shed or cross each other at every second weft throw, but the other warp threads form the shed or crisscross after each weft throw. As previously indicated, the folded ends g are tied in the fabric in the same chain pitch as the ends h to which they are attached.
This fabric can be made on the loom described in Swiss Patent No. 324635.