ITMI20120904A1 - Pantalone, in particolare un pantalone per modellare la natiche ed i fianchi femminili - Google Patents

Description

Forma oggetto della presente invenzione un pantalone per modellare le natiche ed i fianchi femminili, secondo la parte precaratterizzante della rivendicazione principale.

Nel presente contesto con pantaloni si intende un indumento atto ad essere utilizzato come un capo che rimane in vista quando à ̈ indossato, ovvero non un indumento intimo, e che può avere o non avere parti atte a coprire le gambe. Con il termine pantalone nel presente contesto sono dunque da intendersi anche shorts (ovvero pantaloni privi di parti atte a coprire le gambe), pantaloncini e pantaloni con gambe di qualsiasi forma e lunghezza. Sono noti da tempo pantaloni, atti a modellare le natiche ed i fianchi di chi li indossa, questi pantaloni noti prevedono generalmente un indumento modellante o corsetto, previsto all’interno del pantalone ed atto a modellare le natiche o i fianchi, che à ̈ vincolato al pantalone vero e proprio, si vedano ad esempio US2007118954 A1 o US 5888118 o Ep 1872675. Questi pantaloni noti pur essendo atti a modellare i fianchi e le natiche di chi li indossa non sono anche atti a fare aderire il tessuto del pantalone alle natiche ed ai fianchi evidenziandone e mettendo in risalto le forme di tali parti del corpo.

I pantaloni noti, inoltre sono stati sino ad oggi sempre realizzati in tessuti presentanti buone caratteristiche contenitive, ad esempio in tessuti a navetta. L’esperto del ramo non ha sino ad oggi realizzato pantaloni atti a modellare le natiche ed i fianchi in un tessuto a maglia perché tale tipo di tessuto à ̈ ritenuto un tessuto non adatto a contenere e modellare il corpo femminile, in quanto à ̈ un tessuto ritenuto “molle†ovvero con caratteristiche di costruzione non adatte e sufficienti per sostenere o modellare parti anatomiche e dunque non adatto ad essere utilizzato in un capo che deve fasciare, contenere e modellare le natiche ed i fianchi.

Scopo della presente invenzione à ̈ quello di realizzare un pantalone che pur prevedendo almeno la parte atta a coprire le natiche ed i fianchi realizzata in un tessuto in maglia, sia comunque in grado di modellare le natiche ed i fianchi di chi lo indossa e che al contempo faccia aderire il tessuto del pantalone alle natiche ed ai fianchi in modo da evidenziare le forme di dette parti del corpo.

Un ulteriore scopo à ̈ quello di realizzare un pantalone che sia atto ad evidenziare ciascuna delle due parti delle natiche divise dal solco intergluteo.

Un ulteriore scopo à ̈ quello di realizzare un pantalone che comprenda un limitato numero di componenti, che sia di semplice e rapida realizzazione e che possa essere realizzato industrialmente e con tessuti di tipo convenzionale.

Un ulteriore scopo à ̈ quello di realizzare un set di pantaloni che a parità di taglia permettano di adattarsi alle diverse conformazioni delle natiche di chi deve indossare il pantalone stesso.

Questi ed altri scopi che appariranno evidenti ad un esperto del ramo sono raggiunti da un pantalone e da un set di pantaloni secondo la parte caratterizzante delle allegate rivendicazioni.

Per una migliore comprensione del presente trovato si allegano, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, disegni in cui:

le fig. 1, 2, 3 mostrano viste schematiche, rispettivamente, posteriore, frontale e laterale, di un pantalone secondo l’invenzione, la fig 1 bis mostra una vista del pantalone come quella di fig. 1 ma con una parte del pantalone atta coprire una porzione centrale delle natiche rimossa così da evidenziare meglio la forma della parte posteriore del pantalone,

le fig. 4A, 4B mostrano una vista in pianta degli elementi principali per realizzare il pantalone di cui alle figure 1-3, prima che siano cuciti tra loro,

la fig. 5 mostra un ingrandimento di un particolare di fig. 4B,

la fig. 6 mostra un disegno schematico prospettico di natiche femminili,

le fig. 7A, B, C mostrano viste schematiche in pianta e in sezione del pantalone,

le fig. 8 e 9 mostrano viste ingrandite di un particolare del pantalone indicato in fig. 2 dalla freccia L, in due diverse forme di realizzazione, le fig. 10-13 mostrano viste frontali, laterali. posteriori e in pianta di due ulteriori forme di realizzazioni di un pantalone secondo l’invenzione. Con riferimento alle figure 1-5 esse mostrano un pantalone secondo l’invenzione, che nella particolare forma di realizzazione illustrata à ̈ un pantalone da donna del tipo atto a coprire interamente le gambe. E’ da sottolineare che secondo l’invenzione il pantalone può avere gambe di qualsiasi lunghezza, ampiezza e forma, ed anche essere sostanzialmente privo di gambe (ad esempio per realizzare un pantalone di tipo “shorts†).

Il pantalone comprende: una prima parte posteriore 2 (fig. 1) atta a coprire almeno parzialmente le natiche, e una seconda parte frontale 1 atta coprire almeno parzialmente l’addome. La prima parte 2 comprende: almeno un primo elemento 7B (fig. 1), atto a coprire almeno una porzione terminale inferiore S1 (fig. 6) delle natiche, almeno un secondo elemento 9, atto a coprire almeno una porzione centrale S3 delle natiche, ed almeno un terzo elemento 4, 10 (fig. 1), atto a coprire almeno una porzione terminale superiore S5 delle natiche. Il primo, secondo e terzo elemento presentano preferibilmente moduli di elasticità diversi tra loro. Inoltre, preferibilmente, almeno il primo 7B, il secondo 9 e terzo 10, 4 elemento comprendono un tessuto a maglia; preferibilmente, il tessuto di detto secondo elemento 9 presenta un modulo elastico minore (ad esempio un modulo minore di una percentuale compresa tra il 5% e il 15%) rispetto a quello di detto primo elemento 7B, e il tessuto di detto terzo elemento 10, 4 presenta un modulo elastico maggiore (ad esempio un modulo maggiore di una percentuale compresa tra il 5% e il rispetto a quello di detto primo elemento 7B.

Il tessuto di detto secondo elemento 9 presenta un peso minore rispetto a quello di detto primo 7B e secondo elemento 10, 4. Secondo l’invenzione inoltre, il primo 7B e terzo elemento 10 delimitano un’apertura centrale 40 (fig. 1 bis), e i bordi esterni 9C, 9D, 9E (fig. 1) di detto secondo elemento 9 sono cuciti ai bordi 7H, 10A (fig. 1 bis) delimitanti detta apertura 40 di detti primo 7B e secondo elemento 10, 4 così da chiudere anatomicamente detta apertura. Il secondo elemento 9 comprende due parti 9A, 9B (fig. 1), ciascuna atta a coprire solo una delle due parti centrali S3 delle natiche, e dette due parti sono vincolate tra loro lungo rispettivi bordi laterali 9F (fig. 5) previsti in corrispondenza del solco intergluteo S4 delle natiche da una linea di cucitura centrale 16 (fig. 1), atta ad essere posizionata in corrispondenza di detto solco S4. Più in particolare la parte frontale 1 ed quella posteriore 2 sono unite tra loro lateralmente da cuciture esterne 3 e interne 43, e superiormente da una parte per la chiusura del pantalone nel seguito indicata come parte di cintura o cintura 4 (precedentemente indicata anche come terzo elemento della parte posteriore 2 del pantalone), unita al bordo superiore di dette parti frontale e posteriore da una cucitura 8.

Nelle fig. 4A, 4B à ̈ mostrata una vista in pianta prima di essere cuciti tra loro, degli elementi principali per la realizzazione delle parti frontale 1, posteriore 2 e di cintura 4 (per ciascuna parte sono mostrati gli elementi per la realizzazione di una metà, quelli per l’altra metà essendo specularmente identici).

La parte frontale 1 del pantalone prevede per ciascuna gamba, un elemento allungato 5 (fig. 4A) che vantaggiosamente prevede il bordo 5A atto ad essere cucito al corrispondente elemento della parte posteriore 2 del pantalone, che nella sua parte superiore, al di sopra del ginocchio, prevede un tratto 5B curvato, in modo tale che nella sua parte superiore, in corrispondenza dei fianchi, e dell’addome la parte frontale 1 del pantalone presenta una larghezza L1 inferiore rispetto a quella complessiva L del pantalone visto frontalmente (fig. 2). Il pantalone pertanto, se visto frontalmente (fig. 3), prevede lateralmente e in corrispondenza dei fianchi porzioni A (fig. 2) che sono realizzate mediante dei prolungamenti P1, P2, P3 (fig. 2) della parte posteriore 2 del pantalone, e porzioni 3A delle cuciture laterali 3 che si estendono dai lati del pantalone ed al di sopra del ginocchio, nella parte frontale del pantalone, con tratti curvi 3A. Grazie a questa particolare curvatura degli elementi 5 che realizzano la parte frontale 1 del pantalone, grazie alla particolare forma arcuata dei tratti frontali curvi 3A delle cuciture 3 e grazie ai prolungamenti P1-P3 della parte posteriore 2, quando il pantalone à ̈ indossato si riesce ad ottenere un effetto visivo di snellimento dei fianchi.

I restanti elementi per la realizzazione della parte frontale 1 del pantalone sono di tipo convenzionale e non verranno descritti in dettaglio, essi comprendono (fig. 3A) elementi 6A, 6B per la realizzazione delle tasche frontali, elementi 6C per la cerniera ed usuali elementi 6D, 6E, 6F, 6G per realizzare la lista e copri zip e i passanti.

La parte posteriore 2 del pantalone prevede:

- due elementi allungati o gambe 7 (fig. 4B) presentanti ciascuno: una porzione inferiore 7A atta a coprire posteriormente le gambe ed una porzione superiore 7B (precedentemente indicata anche come primo elemento della parte posteriore 2 del pantalone), atta a coprire una parte inferiore delle natiche,

- un elemento di contenimento e supporto 9 (precedentemente indicata anche come secondo elemento della parte posteriore 2 del pantalone), presentante due parti o coppe 9A e 9B (una sola à ̈ visibile nelle figure 5 e 4B) atte a coprire e sostenere ciascuna una porzione centrale S3 delle natiche,

- e due elementi superiori o inserti 10 (precedentemente indicati anche come terzo elemento della parte posteriore 2 del pantalone), ciascuno atto a coprire una fascia superiore terminale delle natiche ed una porzione frontale superiore dei fianchi.

Preferibilmente gli elementi 7 e 10 hanno una forma bidimensionale e sono dunque elementi piani quando non sono associati agli altri elementi del pantalone, mentre ciascuna delle due parti 9A, 9B dell’elemento 9 può avere o una forma piana o una forma tridimensionale, a coppa, come verrà descritto in dettaglio nel seguito.

Secondo l’invenzione, la porzione superiore 7B dell’elemento allungato 7, prevista in corrispondenza delle natiche, presenta due zone (evidenziate in fig. 5):

- una prima zona Z1 inferiore, sostanzialmente a sviluppo orizzontale, atta a disporsi e coprire una porzione inferiore terminale S1 (fig. 6) delle natiche in corrispondenza del margine inferiore delle natiche stesse, e delimitata superiormente da un primo bordo arcuato 7H avente un primo raggio di curvatura e lateralmente, in corrispondenza del punto di cavallo C del pantalone, da un bordo rettilineo inclinato 7I atto ad inserirsi nel solco intergluteo (come verrà spiegato nel seguito), - ed una seconda zona Z2 raccordata alla prima e sostanzialmente a sviluppo verticale, atta a disporsi e coprire una porzione laterale inferiore e centrale S2 delle natiche nella parte posteriore dei pantaloni e nella parte frontale dei pantaloni una fascia frontale inferiore dei fianchi, detta zona Z2 essendo delimitata lateralmente, nella sua parte più prossima al solco intergluteo S4 da un secondo bordo arcuato 7H’, raccordato al primo 7H ed avente un secondo raggio di curvatura, inferiore al primo.

Dette zone Z1 e Z2 sono atte a disporsi in corrispondenza della parte inferiore e laterale delle natiche attorno alle due porzioni centrali più sporgenti e convesse S3 (fig. 6) delle natiche stesse, separate dal solco intergluteo.

La porzione inferiore 7A (fig. 4b) dell’elemento allungato 7 ha una forma sostanzialmente convenzionale, al di sopra del ginocchio essa prevede però un bordo 7E presentante una leggera curvatura così da poter essere cucito al corrispondente tratto di bordo curvo 5B dell’elemento allungato 5 della parte frontale del pantalone.

Nella zona Z2 (fig. 5) dell’elemento 7 sono previsti lateralmente i due prolungamenti P3 e P2 (delimitati in fig. 5 dal bordo curvo 7E e da una linea tratteggiata indicata con T) atti ad estendersi nella parte frontale del pantalone come precedentemente descritto.

Vantaggiosamente, i due prolungamenti P3 e P2 sono separati tra loro e prevedono tra uno e l’altro una zona priva di tessuto 15 all’incirca di forma triangolare (fig. 5) che si apre con la sua base minore lungo il bordo 7E e si prolunga nella zona Z2 dell’elemento 7, con un andamento inclinato verso l’alto e preferibilmente sino in prossimità del bordo curvo 7H’ a cui à ̈ cucito l’elemento di supporto 9. Grazie a questa zona priva di tessuto 15 à ̈ possibile realizzare una prima cucitura o pence 13 inclinata, con un suo punto iniziale e di massima altezza M1 (fig. 3) in corrispondenza della fascia laterale inferiore delle natiche e della parte posteriore 2 dei pantaloni ed un suo punto terminale e di minima altezza M2 in corrispondenza della parte inferiore dell’addome e della zona laterale inferiore della parte frontale 1 dei pantaloni preferibilmente all’incirca alla stessa altezza o poco più in alto (1-3 cm) del punto di cavallo C dei pantaloni.

Preferibilmente, (come visibile in fig. 5) la zona priva di tessuto 15 per realizzare la pence 13 à ̈ delimitata da lati aventi un’inclinazione tale da formare con un asse verticale V un angolo N1 di ampiezza compresa tra 20° e 75° e preferibilmente pari a circa 45°, in modo tale che la pence 13 in vista laterale (fig. 3) abbia una pendenza rispetto ad un asse verticale tale da formare un angolo Y1 compreso tra 110° e 165° e preferibilmente pari a circa 135°. Come spiegato anche nel seguito, grazie a questa pence 13 ed alla sua accentuata inclinazione, nella parte frontale del pantalone si ottiene un effetto di slanciamento verso l’alto della figura, e d’altro canto, posteriormente la parte dell’elemento 7 al di sotto della pence 13 à ̈ tirata verso l’alto, cooperando in tal modo a creare un effetto di spinta verso l’alto delle natiche.

L’elemento allungato 7 termina superiormente con un bordo inclinato (fig. 5) atto ad essere cucito ad una corrispondente porzione del bordo inclinato 10A dell’elemento superiore 10, questi due bordi hanno sostanzialmente la sessa inclinazione e sono cuciti tra loro in modo da formare una seconda cucitura o pence 14 inclinata, che si estende come la prima pence 13, dalla parte posteriore 2 del pantalone sino a quella frontale 1, con un suo punto iniziale e di massima altezza M3 (fig. 1) previsto in corrispondenza di una fascia laterale superiore S6 (fig. 6) delle natiche e della parte posteriore 2 dei pantaloni ed un suo punto terminale e di minima altezza M4 (fig. 2) in corrispondenza della parte superiore dell’addome e della zona laterale centrale della parte frontale 1 dei pantaloni.

Preferibilmente, come visibile in fig. 5 i bordi 10A e 7G per realizzare la seconda pence 14 hanno un’inclinazione tale da formare con una verticale V un angolo N2 di ampiezza compresa tra 20° e 75° e preferibilmente pari a circa 60°, in modo tale che la pence 14 in vista laterale (fig. 3) abbia una pendenza rispetto ad un asse verticale tale da formare un angolo Y2 compreso tra 110° e 165° e preferibilmente pari a circa 150°. Preferibilmente il punto di minimo M4 della seconda pence 14 coincide con il punto di inizio inferiore 11B (fig.

4A) del bordo frontale delle tasche frontali 11 del pantalone. L’inclinazione della seconda pence 14 comporta gli stessi vantaggi descritti con riferimento alla prima pence 13.

La porzione superiore 7B dell’elemento allungato 7, prevede il bordo arcuato 7H (fig. 4B), sostanzialmente a forma di L arrotondata, atto ad essere cucito ad un corrispondente bordo arcuato 9C delle parti 9A, 9B dell’elemento di contenimento e supporto 9, atte a coprire e sostenere la porzione centrale S3 più sporgente e convessa delle natiche. Più in particolare, il bordo arcuato 7H inizia superiormente nel punto più alto del bordo inclinato superiore 7G dell’elemento allungato 7, ovvero nel punto estremale più alto M3 della seconda pence 14, e termina in corrispondenza del punto superiore di un bordo rettilineo 7I della fascia Z1 dell’elemento allungato 7, che come verrà spiegato nel seguito à ̈ atta ad inserirsi nel solco intergluteo S4, e che termina nel punto di cavallo C del pantalone (fig. 1). Come già precedentemente descritto il bordo 7H prevede un tratto superiore 7H’ (fig. 5) presentante un primo raggio di curvatura e un tratto inferiore 7H’’, raccordato al primo ed avente un secondo raggio di curvatura inferiore al primo raggio.

Il bordo rettilineo 7I, previsto in corrispondenza del punto di cavallo C, à ̈ vantaggiosamente inclinato, rispetto alla verticale V dell’elemento 7 di un angolo N3 compreso tra 25° e 50°.

L’elemento allungato 7 presenta infine un convenzionale bordo 7L che dal punto di cavallo C si prolunga sino ad un usuale bordo estremale inferiore 7M dell’elemento 7 stesso, e che à ̈ atto ad essere cucito ad un corrispondente bordo 5C (fig. 4A) dell’elemento allungato 5 della parte frontale del pantalone.

Gli elementi allungati 7 sono vantaggiosamente realizzati in un tessuto a maglia avente peso maggiore (ad esempio un peso maggiore del 15-30%) ed un modulo elastico superiore (ad esempio del 5-15% superiore) rispetto a quelli del tessuto a maglia con cui sono realizzati le due parti 9A, 9B dell’elemento 9 per la parte centrale delle natiche. Preferibilmente gli elementi 7 sono realizzati in un tessuto a maglia in trama, e più preferibilmente in un tessuto a maglia in trama doppio jersey, (alternativamente il tessuto a maglia in trama potrebbe essere anche del tipo a maglia rasata o jersey, o a maglia rovesciata o maglia a costa, o costa 1:1, o a maglia incrociata o interlock o felpa). Preferibilmente il tessuto ha un peso compreso tra 200 e 300 gr/m2 e più preferibilmente compreso tra 230 e 270 gr/m,2.

Preferibilmente, il filato del tessuto a maglia degli elementi 7 comprende una fibra naturale, ad esempio cotone, ed un elastomero, ad esempio Lycra, e la percentuale di elastomero nel filato à ̈ compresa tra il 20% e 30% e preferibilmente à ̈ pari a circa il 25%, in modo tale che il tessuto degli elementi 7 sia elastico ma anche altamente contenitivo.

La parte posteriore 2 del pantalone prevede le due parti 9A, 9B dell’elemento 9, ciascuna atta a coprire e supportare, e spingere verso l’alto, una delle due porzioni centrali più incurvate, sporgenti e convesse S3 (fig. 6) delle natiche stesse. Le due parti 9A, 9B sono cucite tra loro lungo un loro bordo 9F (fig. 5), preferibilmente di forma rettilinea, atto ad essere posizionato sul solco intergluteo S4, ed a sovrapporsi ad una linea di simmetria centrale D1 della parte posteriore del pantalone (fig. 1).

Vantaggiosamente, per conformarsi meglio alle parti centrali S3 delle natiche, più sporgenti e arrotondate, ciascuna delle due parti 9A, 9B dell’elemento 9 ha preferibilmente, una forma tridimensionale a coppa (si vedano le figure 7A, 7B) ovvero una forma convessa cava con bordo perimetrale di forma irregolare. Detto bordo perimetrale à ̈ composto da tre tratti arcuati: uno inferiore 9C, uno laterale 9D ed uno superiore 9E ed da un tratto rettilineo laterale 9F.

I tratti arcuati inferiore 9C e laterale 9D formano una sorta di L arrotondata ed hanno una forma sostanzialmente uguale a quella dei corrispondenti tratti 7H’ e 7H’’ della porzione superiore 7B dell’elemento allungato 7 a cui vengono cuciti, pertanto il tratto inferiore 9C presenta un primo raggio di curvatura e quello laterale 9D un secondo raggio di curvatura inferiore al primo raggio. Il terzo tratto arcuato 9E delimita superiormente l’elemento 9 ed ha un terzo raggio di curvatura, maggiore rispetto a quello del tratto laterale 9D. Il tratto rettilineo 9F forma preferibilmente con un asse verticale V un angolo N3 compreso tra 20° e 70° e preferibilmente pari a circa 30°. Il punto di massima curvatura M5 di ciascuna delle due parti 9A, 9B dell’elemento 9 à ̈ preferibilmente previsto nella parte alta di dette due parti 9A, 9B.

Secondo un aspetto dell’invenzione le due parti 9A, 9B devono aderire il più possibile alle natiche e la loro cucitura 16 (fig. 1) deve infilarsi nel solco intergluteo S4, in modo da far risaltare e valorizzare l’aspetto delle natiche stesse.

Questi scopi sono ottenuti secondo un aspetto dell’invenzione grazie alla particolare conformazione delle due parti 9A, 9B dell’elemento 9 ed in particolare grazie al fatto che i pantaloni secondo l’invenzione sono vantaggiosamente realizzati in set di pantaloni aventi tutti la stessa taglia ma con le due parti 9A, 9B aventi convessità differenti per ciascun pantalone del set, così da potersi meglio adattare alle caratteristiche anatomiche di chi deve indossare i pantaloni (si vedano le figure 7A e 7C). Pertanto, secondo l’invenzione un pantalone avente una determinata taglia, ad esempio una taglia 40, à ̈ realizzato in una pluralità, ad esempio tre, di differenti conformazioni aventi ciascuna una particolare “taglia†di natiche, ovvero con tre diverse tipologie di elementi 9, preferibilmente tutti gli elementi 9 hanno sostanzialmente uguale forma perimetrale (eventualmente le dimensioni perimetrali potrebbero essere diverse) e convessità differenti. Così, ad esempio, (con riferimento alla figura 7A), una prima coppia di elementi ha un punto di massimo M5 ad una prima altezza H1, ad esempio compresa tra 0 e 1 cm, una seconda coppia ha il punto di massimo ad una seconda altezza H2 maggiore della prima, ad esempio compresa tra 1 e 2 cm, ed una terza coppia ha il punto di massimo ad una terza altezza H3 maggiore della seconda, ad esempio compresa tra 2 e 3 cm.

Preferibilmente la forma tridimensionale delle due parti 9A, 9B à ̈ ottenuta con una convenzionale tecnica di preformatura dei tessuti, di tipo analoga a quella da tempo utilizzata nel campo della produzione delle coppe per reggiseno. Tale tecnica di preformatura consente di ottenere coppe prive di cuciture interne (le coppe prevedono cuciture solo lungo il loro perimetro) che quindi possono aderire meglio alle natiche. Tale tecnica produttiva essendo convenzionale per l’esperto del ramo non verrà ulteriormente descritta.

Le due parti 9A, 9B dell’elemento 9 sono preferibilmente realizzate in un tessuto a maglia avente peso minore (ad esempio del 15-30% inferiore) ed un modulo elastico inferiore (elasticità maggiore ad esempio del 5-15% maggiore) rispetto a quelli del tessuto a maglia con cui sono realizzati gli elementi 7 precedentemente descritti Preferibilmente le due parti 9A, 9B degli elementi 9 sono realizzate in un tessuto a maglia in trama, e più preferibilmente in un tessuto a maglia in trama jersey singolo, (alternativamente il tessuto a maglia in trama potrebbe essere anche del tipo a maglia rasata o jersey, o a maglia rovesciata o maglia a costa, o costa 1:1, o a maglia incrociata o interlock o felpa). Preferibilmente gli elementi 9 sono realizzati con un tessuto avente un peso compreso tra 150 e 250 gr/m2 e più preferibilmente compreso tra 180 e 200 gr/m2.

Preferibilmente, il filato del tessuto a maglia delle due parti 9A, 9B dell’elemento 9 comprende una fibra naturale, ad esempio cotone, ed un elastomero, ad esempio Lycra, e la percentuale di elastomero nel filato à ̈ compresa tra il 15% e 25% e preferibilmente à ̈ pari a circa il 20%, in modo tale che il tessuto degli elementi 9 non sia troppo contenitivo ma neppure troppo “molle†ovvero troppo poco contenitivo.

Secondo un ulteriore aspetto dell’invenzione per favorire l’inserimento della cucitura 16 delle due parti 9A, 9B dell’elemento 9 nel solco intergluteo, e permettere dunque alle due parti di fasciare maggiormente le natiche, i bordi 9F delle due parti atti ad essere cuciti tra loro, hanno il già descritto andamento rettilineo. E’ da sottolineare che nei pantaloni noti i bordi di cucitura previsti in corrispondenza della linea posteriore di simmetria centrale del pantalone hanno sempre un andamento curvilineo, ovvero un andamento che asseconda nel pantalone finito la rotondità della natica; secondo l’invenzione invece questa linea di cucitura ha un andamento rettilineo, in modo che quando i pantaloni sono indossati, essendoci, in corrispondenza del solco intergluteo, una “mancanza di tessuto†rispetto alla rotondità della natica, il tessuto risulti tirato all’interno del solco intergluteo. Ovviamente questo effetto à ̈ tanto più accentuato tanto più il tessuto à ̈ elastico e deformabile.

Per migliorare l’inserimento della cucitura 16 nel solco intergluteo vantaggiosamente a detta cucitura viene cucita anche una convenzionale fettuccia elastica 17 (fig. 9), cucita preferibilmente all’interno dei pantaloni, e in uno stato di pretensionamento, in modo tale che tale fettuccia quando i pantaloni sono indossati, tiri la cucitura e la spinga nel solco intergluteo. Un medesimo effetto si può ottenere anche con un cordino 18 (fig. 8), previsto all’interno dei pantaloni, presentante un tratto cucito al punto di cavallo C dei pantaloni, e per il resto scorrevole in un’asola 19 prevista nella cucitura 16 e con dei capi liberi 18 A che fuoriescono poco al di sotto della cintura 4 del pantalone. Tirando il cordino 18 e annodando i suoi capi 18A à ̈ possibile pretensionare la cucitura 16 in modo che quando si indossano i pantaloni essa si infili nel solco intergluteo.

E’ da sottolineare che le diverse soluzioni sin qui descritte per favorire l’inserimento della cucitura centrale posteriore 16 di un pantalone nel solco intergluteo, ovvero il bordo rettilineo in corrispondenza della cucitura 16 posteriore centrale, e/o l’inserimento di una fettuccia elastica 17 pretensionata nella cucitura, e/o inserimento di un cordoncino 18 nella cucitura, sono tutte soluzioni che possono essere adottate anche in pantaloni di tipo convenzionale per l’esperto del ramo. Tali soluzioni tecniche non sono dunque da intendersi limitate al pantalone secondo l’invenzione.

L’elemento superiore 10 à ̈ atto a coprire una fascia superiore terminale S5 delle natiche ed una porzione frontale superiore dei fianchi. Questo elemento 10 ha una forma sostanzialmente trapezoidale irregolare, allungata trasversalmente e prevede due bordi maggiori 10A, 10B sostanzialmente rettilinei ed inclinati rispetto ad un asse verticale V e due bordi minori 10C e 10D con il bordo minore previsto in corrispondenza e sovrapposto ad un tratto estremale superiore dell’asse centrale D1 (fig. 1) posteriore del pantalone, e l’altro bordo minore leggermene arcuato così da seguire la curvatura del sottostante bordo arcuato 7E della porzione superiore dell’elemento 7.

Vantaggiosamente, i bordi maggiori 10A e 10B sono inclinati rispetto a un asse verticale V (fig. 4B) in modo sostanzialmente simile all’inclinazione del bordo superiore 7G dell’elemento 7 e hanno un'inclinazione tale da formare con una verticale V angoli N2, N2’ di ampiezza compresa tra 20° e 75° e preferibilmente pari a circa 60° e 65°.

E’ da sottolineare che la parte estremale dell’elemento 10 che comprende il bordo minore arcuato 10D à ̈ atta a formare il prolungamento P1 atto ad estendersi nella parte frontale del pantalone come precedentemente descritto.

E’ da sottolineare che un tratto del bordo maggiore inferiore 10A, sostanzialmente rettilineo ed inclinato, à ̈ atto ad essere vincolato, come mostrato in fig. 4B, al bordo superiore arcuato 9E di ciascuna delle due parti dell’elemento 9, e che tra detti due bordi à ̈ presente una zona priva di tessuto 20 all’incirca di forma triangolare (fig.

4B). Grazie a questa zona priva di tessuto 20 Ã ̈ possibile realizzare una cucitura o pence 21 (fig.

1, 3) inclinata, che preferibilmente si raccorda e segue sostanzialmente l’inclinazione della seconda pence 14 precedentemente descritta.

E’ da sottolineare che il bordo maggiore superiore 10B, sostanzialmente rettilineo ed inclinato, à ̈ atto ad essere vincolato, come mostrato in fig. 4B, al bordo inferiore arcuato 23A dell’elemento di cintura posteriore 23, e che tra detti due bordi à ̈ presente una zona priva di tessuto 26 (fig. 4B) all’incirca di forma triangolare. Grazie a questa zona priva di tessuto 26 à ̈ possibile realizzare una cucitura o pence 27 (fig. 1 e 3) inclinata verso il basso dal centro della parte posteriore del pantalone verso la parte frontale del pantalone. Questa pence 27 in vista laterale (fig. 3) presenta una pendenza rispetto ad un asse verticale tale da formare un angolo Y3 compreso tra 110° e 165° e preferibilmente pari a circa 140°.

L’elemento 10 à ̈ realizzato in un tessuto a maglia in un tessuto a maglia in trama, e più preferibilmente in un tessuto a maglia in trama doppio jersey, (alternativamente il tessuto a maglia in trama potrebbe essere anche del tipo a maglia rasata o jersey, o a maglia rovesciata o maglia a costa, o costa 1:1, o a maglia incrociata o interlock o felpa).

Preferibilmente il tessuto dell’elemento 10 à ̈ lo stesso utilizzato per l’elemento 7. Vantaggiosamente però per aumentare la rigidità di questo elemento 10, nel tessuto à ̈ inserito un tessuto più rigido, ovvero ad elevata tenacità, ad esempio un tessuto a navetta, leggero, o una rete realizzata in un materiale sostanzialmente anelastico (ovvero con elevata 1modulo elastico) e non deformabile. L’elemento 10 o anche solo una parte di esso à ̈ dunque preferibilmente realizzato sovrapponendo tre strati di tessuto: uno strato interno in tessuto a maglia, uno strato interno in un tessuto anelastico e non deformabile, e uno strato esterno in un tessuto a maglia. Grazie a questo inserimento di un tessuto con maggiore tenacità l’elemento 10 ed anche, come verrà spiegato nel seguito la parte di cintura 4, realizzano degli elementi del pantalone che quando sono indossati sono atti a rimanere in una posizione fissa e tale da non potersi modificare significativamente, pertanto l’elemento 9 realizzato in un tessuto leggero ed elastico e che, come descritto più sopra, à ̈ vincolato all’elemento 10 attraverso la pence 21 (che chiude la zona priva di tessuto 20 (fig. 4B)e crea una sorta di zona di “pretensionamento†), quando il pantalone à ̈ indossato viene assoggettato ad una forza di trazione W (fig. 3) diretta verso l’alto, che si traduce in un effetto di almeno parziale sollevamento anche della parte di natica coperta e contenuta dall’elemento 9 stesso, ed al contempo di spinta della cucitura 16 nel solco intergluteo.

Un analogo effetto di trazione verso l’alto, anche se meno accentuato, viene indotto anche sulla porzione superiore 7B dell’elemento 7, vincolata all’elemento 10 mediante la pence 14 (fig. 1).

La parte di cintura 4 à ̈ realizzata cucendo tra loro elementi di cintura frontali 22 (fig. 4A) e posteriori 23 (fig. 4B) presentanti bordi superiori 22A e 23A ed inferiori 22B 23B tra loro paralleli ed arcuati. Gli elementi di cintura 22 e 23 sono realizzati in un tessuto avente le stesse caratteristiche di quello con cui sono realizzati gli elementi 10. Anche questi elementi di cintura non devono infatti spostarsi una volta che il pantalone à ̈ indossato e devono cooperare all’azione di trazione verso l’alto delle due parti 9A, 9B dell’elemento 9 ed in definitiva al sollevamento della parte centrale delle natiche. Per migliorare il posizionamento della parte di cintura e impedire ulteriormente un suo scivolamento verso il basso, la faccia interna degli elementi di cintura 22 23 prevedono cucita una fettuccia elastica che rimane in vista 24 (fig. 9) ad esempio in silicone o con una superficie esterna siliconata, atta ad aumentare l’aderenza della parte di cintura 4 alla pelle.

Preferibilmente secondo l’invenzione l’altezza J1 (fig. 4B) del punto di massimo M8 della porzione posteriore della cintura 4 dal punto di cavallo C à ̈ significativamente maggiore rispetto alla corrispondente altezza J2 del punto di massimo M9 della porzione frontale della cintura 4. Preferibilmente l’altezza maggiore J2 à ̈ maggiore dell’altezza minore J1 di un tratto compreso tra il 30% ed il 70% di J1 e più preferibilmente tale tratto à ̈ pari a circa il 50% di J1 (cioà ̈ J2=J1 50%J1). Ad esempio in un pantalone di taglia S, J1 à ̈ uguale a 18 cm e J2 à ̈ pari a 27 cm.

Grazie a questa particolare conformazione del pantalone che ha posteriormente una vita molto alta, e frontalmente una vita bassa, da un lato si accentua l’effetto di slanciamento dei fianchi, e d’altro canto la parte di cintura 4 viene a posizionarsi in una posizione sostanzialmente al di sopra o circa in corrispondenza del margine superiore delle natiche, ovvero, quando il pantalone à ̈ indossato circa in corrispondenza dell’articolazione sacro iliaca. Da questa posizione, grazie alla particolare conformazione dei componenti della parte posteriore del pantalone, precedentemente descritti, la cintura 4 e l’inserto 10 sono atti ad esercitare una forza di trazione diretta verso l’alto sui sottostanti componenti del pantalone (le due parti 9A, 9B dell’elemento 9 e la parte superiore 7B delle gambe 7) che si traduce:

- in una spinta almeno parziale almeno delle parti centrali delle natiche stesse vero l’alto,

- della cucitura posteriore centrale 16 del pantalone all’interno del solco gluteo

- in una significativa aderenza del tessuto posteriore del pantalone alle natiche.

Questa combinazione di effetti si traduce complessivamente in un rimodellamento della forma delle natiche di chi indossa il pantalone.

Preferibilmente il pantalone presenta due tasche posteriori 30 dimensionate e conformate in modo da essere cucite preferibilmente solo sull’elemento 9 avente minore modulo elastico (maggiore elasticità) e tessuto di minore peso. Vantaggiosamente per favorire lo sfogo della natica, la tasca à ̈ dimensionata in modo da non risultare vincolata “piatta†alle due parti 9A, 9B all’elemento 9 ma in modo da risultare vincolata con un eccesso di tessuto. In altre parole le tasche sono dimensionate e cucite in modo tale che esse si distendano ed aderiscano alla sottostante parte del pantalone solo quando il pantalone à ̈ indossato: in altre parole, il pantalone presenta un'inconsueta attaccatura delle tasche con il loro bordo superiore non aderente alla parte sottostante del pantalone, così da favorire l’azione elastica del tessuto del pantalone sottostante alla tasca in corrispondenza della natica che può così sviluppare un’elasticità più marcata.

Vantaggiosamente, il bordo superiore 30A della tasca 30 ha la stessa inclinazione e si raccorda con le pences 14 e 21 (fig. 1).

Si vuole infine sottolineare che l’invenzione à ̈ anche relativa ad un set di pantaloni, ad esempio pantaloni che presentano tutti la stessa taglia, in cui ciascun pantalone di detto set, comprendente: una prima parte posteriore 2 atta a coprire almeno parzialmente le natiche, una seconda parte frontale 1 atta coprire almeno parzialmente l’addome, ed in cui tutti i pantaloni di detto set prevedono detta prima e detta seconda parte aventi uguali forme e dimensioni ad eccezione di una porzione centrale 9 di detta prima parte 2, atta a coprire almeno una porzione centrale S3 delle natiche, che presenta forma e/o dimensioni differenti per ciascun pantalone di detto set, così da realizzare pantaloni aventi tutti la stessa taglia ed atti però ad adattarsi a diverse dimensioni delle porzioni centrali S3 delle natiche di chi deve indossare il pantalone. Secondo l’invenzione à ̈ dunque possibile realizzare pantaloni aventi tutti la stessa taglia ma porzioni centrali posteriori previste in corrispondenza delle porzioni centrali S3 delle due natiche aventi diversa forma così da potersi adattare alle diverse forme delle natiche di chi deve indossare il pantalone. Secondo l’invenzione à ̈ ad esempio possibile realizzare pantaloni che in corrispondenza delle due porzioni centrali delle natiche presentano porzioni piane o sostanzialmente piane (per natiche poco sporgenti e poco arrotondate) o porzioni aventi forma a coppa con coppe aventi differenti profondità (per natiche molto o mediamente sporgenti e arrotondate).

Si vuole inoltre ribadire che vantaggiosamente il pantalone secondo l’invenzione prevede un numero estremamente limitato di componenti in quanto la sua parte posteriore atta a coprire le natiche à ̈ essenzialmente formata cucendo tra loro solo sei parti: i due elementi 9A e 9B per la parte centrale delle natiche, le due parti 7B per la parte inferiore delle natiche, e le due parti 10 per la parte superiore delle natiche. Il pantalone può dunque essere prodotto in modo semplice e veloce ed utilizzando tecniche e macchinari di tipo usuale. Nelle figure 10A 10B 10C 10D e 11a 11B à ̈ mostrata una seconda forma di realizzazione di un pantalone secondo l'invenzione, che ne semplifica ulteriormente la produzione, le parti del pantalone in comune con il pantalone precedentemente descritto non verranno nel seguito ulteriormente descritte in dettaglio e verranno indicate con la stessa numerazione utilizzata con riferimento alle figure 1-5, e 7-9, ma con l'aggiunta del numero 100.

In questa seconda forma di realizzazione le differenze sostanziali rispetto al pantalone precedentemente illustrato sono legate al fatto che:

− per realizzare le diverse parti del pantalone si utilizza un unico tessuto a maglia;

si sono previsti due inserti 150 A 150 B (rappresentati con una colorazione grigia nelle figure 10A-10D) vincolati alla faccia interna dell’elemento 107B, della parte posteriore del pantalone, atto a coprire almeno una porzione terminale inferiore S1 e laterale S2 delle natiche. Detti inserti sono atti a rendere il tessuto del pantalone meno elastico e più tenace, ed in definitiva più contenitivo, proprio in corrispondenza di due fasce di detto elemento 107B atte a coprire: una porzione dei fianchi, una porzione laterale S2 delle natiche ed una porzione o fascia laterale S7 della porzione terminale inferiore S1 delle natiche, preferibilmente prevista in corrispondenza del solco orizzontale S5 delle natiche senza però arrivare sino al solco intergluteo S8;

si à ̈ eliminata la prima cucitura o pence 13, per cui la zona 100Z2 dell’elemento 107B, atta a fasciare i fianchi à ̈ continua e non presenta più la zona priva di tessuto 15 (fig. 5). si sono modificate la forma e le dimensioni delle due parti 109A e 109B che coprono la porzione centrale S3 delle natiche,

− si à ̈ modificata la forma dell'elemento 110 (elemento di cintura o “carrà ̈†) e lo si à ̈ prolungato, di un tratto 110M (fig. 11A) in modo che esso formi anche la parte interna delle tasche frontali (che nella precedente forma realizzazione era realizzato da un pezzo a se stante 6b (fig. 4A).

Più in particolare la parte posteriore 102 del pantalone prevede:

- due elementi allungati o gambe 107 (fig. 11B) presentanti ciascuno: una porzione inferiore 107A atta a coprire posteriormente le gambe ed una porzione superiore 107B atta a coprire una parte inferiore e una parte laterale delle natiche,

- un elemento di contenimento e supporto 109, presentante due parti o coppe 109A e 109B (una sola à ̈ visibile nella figura 11B) atte a coprire e sostenere ciascuna una porzione centrale S3 delle natiche,

- e due elementi superiori o inserti 110 ciascuno atto a coprire una fascia superiore terminale S5 delle natiche ed una porzione frontale superiore dei fianchi.

Preferibilmente gli elementi 107 e 110 hanno una forma bidimensionale e sono dunque elementi piani quando non sono associati agli altri elementi del pantalone, mentre le due parti 109A, 109B dell’elemento 109 possono avere o una forma piana o una forma tridimensionale, a coppa, come già precedentemente descritto con riferimento agli elementi 9A e 9B. Secondo l’invenzione, la porzione superiore 107B dell’elemento allungato 107, prevista in corrispondenza delle natiche, presenta due zone (evidenziate in fig. 11B):

- una prima zona 100Z1 inferiore, sostanzialmente a sviluppo orizzontale, atta a disporsi e coprire una porzione inferiore terminale S1 (fig. 6) delle natiche in corrispondenza del margine inferiore delle natiche stesse, e delimitata superiormente da un primo bordo arcuato 107H avente un primo raggio di curvatura e lateralmente, in corrispondenza del punto di cavallo C del pantalone, da un bordo rettilineo inclinato 107I atto ad inserirsi nel solco intergluteo (come verrà spiegato nel seguito),

- ed una seconda zona 100Z2 raccordata alla prima e sostanzialmente a sviluppo verticale, atta a disporsi e coprire una porzione laterale inferiore e centrale S2 delle natiche nella parte posteriore dei pantaloni e nella parte frontale dei pantaloni una fascia frontale inferiore dei fianchi, detta zona 100Z2 essendo delimitata lateralmente, nella sua parte più prossima al solco intergluteo S4 da un secondo bordo arcuato 107H’, raccordato al primo 107H ed avente un secondo raggio di curvatura di poco inferiore al primo.

Dette zone 100Z1 e 100Z2 sono atte a disporsi in corrispondenza della parte inferiore e laterale delle natiche, attorno alle due porzioni centrali più sporgenti e convesse S3 (fig. 6) delle natiche stesse, separate dal solco intergluteo.

Nella zona 100Z2 (fig. 11B) dell’elemento 107 à ̈ previsto lateralmente il prolungamento 100P2 atto ad estendersi nella parte frontale del pantalone come precedentemente descritto.

L’elemento allungato 107 termina superiormente con un bordo inclinato atto ad essere cucito ad una corrispondente porzione del bordo inclinato 110A' dell’elemento superiore 110, questi due bordi hanno sostanzialmente la sessa inclinazione e sono cuciti tra loro in modo da formare una cucitura o pence 114 (fig. 11B) inclinata o arcuata, che si estende dalla parte posteriore 2 del pantalone sino a quella frontale 1, e si raccorda con la cucitura delle tasche frontali e nella parte posteriore del pantalone con la cucitura della parte centrale 109. Preferibilmente, come visibile in fig. 10C la pence 114 in vista laterale ha una pendenza rispetto ad un asse verticale tale da formare un angolo 100Y2 compreso tra 110° e 165° e preferibilmente pari a circa 140°. Preferibilmente il punto di minimo della pence 114 coincide con il punto di inizio inferiore del bordo frontale delle tasche frontali 111 del pantalone.

La porzione superiore 107B dell’elemento allungato 107, prevede il bordo arcuato 107H (fig. 11B), sostanzialmente a forma di C schiacciata, atto ad essere cucito ad un corrispondente bordo arcuato 109C delle parti 109A, 109B dell’elemento 109, atto a coprire e sostenere la porzione centrale S3 più sporgente e convessa delle natiche.

Il bordo rettilineo 107I, previsto in corrispondenza del punto di cavallo C, à ̈ vantaggiosamente inclinato, rispetto alla verticale V dell’elemento 107 di un angolo N3 compreso tra 10° e 50°.

L’elemento allungato 107 presenta infine un convenzionale bordo 107L che dal punto di cavallo C si prolunga sino ad un usuale bordo estremale inferiore 107M dell’elemento 107 stesso, e che à ̈ atto ad essere cucito ad un corrispondente bordo 105C (fig.1A) dell’elemento allungato 105 della parte frontale del pantalone.

Secondo questa particolare forma di realizzazione la parte 107B prevede i due inserti 150A 150B (rappresentati con una colorazione grigia nelle figure 10A-10D), atti a rendere meno elastiche e più tenaci, ed in definitiva più contenitive, le due fasce di detta parte 107B in cui sono previsti detti inserti. Questi inserti hanno preferibilmente una forma e dimensioni tali da sovrapporsi alla parte superiore 100Z2 della parte 107B sino in corrispondenza dei bordi 107H', 107G, e 107G' di detta parte 10Z2, in tal modo quando il pantalone à ̈ indossato il maggiore spessore dovuto alla presenza dell'inserto si noterà solo in corrispondenza del bordo arcuato inferiore 151 dell'inserto stesso che però preferibilmente si estende in corrispondenza della porzione inferiore della natica, ovvero della porzione più incurvata verso l'interno e che risulta pertanto meno in vista, in modo che a pantalone indossato questa differenza di spessore non risulta pressoché visibile.

I due inserti sono dimensionati e conformati in modo da coprire: una porzione dei fianchi, una porzione laterale S2 delle natiche ed una porzione inferiore laterale S7, preferibilmente prevista in corrispondenza del solco orizzontale S8 delle natiche stesse senza però arrivare sino al solco intergluteo S6.

Questi inserti sono vantaggiosamente inserti realizzati in una materia plastica, preferibilmente in poliuretano, ancora più preferibilmente in silicone, che viene fatta aderire alla faccia interna del tessuto del pantalone. Preferibilmente questi inserti presentano le seguenti caratteristiche:

− peso compreso tra 30 e 130 g/m2

− spessore compreso tra 0,02 e 0,5 mm

− superficie continua o presentante una pluralità di fori (per favorire la traspirazione).

Questi inserti sono preferibilmente fatti aderire a caldo ed per pressione secondo tecniche convenzionali per l'esperto del ramo.

Ad esempio gli inserti sono realizzati in un materiale commercializzato dalla società italiana A.R.T. Line.

Secondo questa forma di realizzazione del pantalone tutte le sue parti, o almeno tutte le sue parti atte a coprire le natiche ed i fianchi sono realizzate in un medesimo tessuto del tipo a maglia.

Preferibilmente un tessuto a maglia in trama, e più preferibilmente in un tessuto a maglia in trama doppio jersey, (alternativamente il tessuto a maglia in trama potrebbe essere anche del tipo a maglia rasata o jersey, o a maglia rovesciata o maglia a costa, o costa 1:1, o a maglia incrociata o interlock o felpa).

Preferibilmente il tessuto ha un peso compreso tra 200 e 300 gr/m2 e più preferibilmente compreso tra 230 e 270 gr/m2

Preferibilmente, il filato del tessuto a maglia comprende una fibra naturale, ad esempio cotone, ed un elastomero, ad esempio Lycra, e la percentuale di elastomero nel filato à ̈ compresa tra il 15% e 30% e preferibilmente à ̈ pari a circa il 20%.

Pur essendo tutto il pantalone o almeno la sua parte che copre le natiche ed i fianchi realizzato in uno stesso tessuto a maglia, grazie alla presenza degli inserti 150A e 150B le porzioni di tessuto a cui sono vincolate questi inserti presentano maggiore modulo elastico e maggiore tenacità, rispetto alle parti del pantalone previste attorno a detti inserti.

Preferibilmente grazie agli inserti il modulo elastico e la tenacità aumentano di un valore compreso tra circa il 5% ed il 30 % in più rispetto ai corrispondenti valori del tessuto privo di tali inserti. Grazie a queste caratteristiche delle parti del pantalone presentante gli inserti ed alla loro forma e posizionamento si à ̈ verificato sperimentalmente che il pantalone realizza un effetto contenitivo e modellante dei fianchi e contenitivo e di spinta verso l'alto della porzione inferiore delle natiche.

Le due parti 109A, 109B dell'elemento 109 sono cucite tra loro lungo un loro bordo 109F (fig. 11B), preferibilmente di forma rettilinea, atto ad essere posizionato sul solco intergluteo S4, ed a sovrapporsi ad una linea di simmetria centrale D1 della parte posteriore del pantalone (fig. 1).

Vantaggiosamente, per conformarsi meglio alle parti centrali S3 delle natiche, più sporgenti e arrotondate, ciascuna delle due parti 109A, 109B dell’elemento 109 ha preferibilmente, come precedentemente spiegato per le parti 9a e 9B. La forma delle due parti 109A e 109B à ̈ simile a quella delle corrispondenti due parti precedentemente descritte. Secondo un aspetto dell’invenzione le due parti 109A, 109B devono aderire il più possibile alle natiche e la loro cucitura 116 (fig. 10A) deve infilarsi nel solco intergluteo S4, in modo da far risaltare e valorizzare l’aspetto delle natiche stesse. Per favorire tale inserimento della cucitura 116 delle due parti 109A e B dell'elemento 109 nel solco intergluteo, e permettere dunque alle due parti di fasciare maggiormente le natiche, i bordi 109F delle due parti atti ad essere cuciti tra loro, hanno il già descritto andamento rettilineo. E’ da sottolineare che nei pantaloni noti i bordi di cucitura previsti in corrispondenza della linea posteriore di simmetria centrale del pantalone hanno sempre un andamento curvilineo, ovvero un andamento che asseconda nel pantalone finito la rotondità della natica; secondo l’invenzione invece questa linea di cucitura ha un andamento rettilineo, in modo che quando i pantaloni sono indossati, essendoci, in corrispondenza del solco intergluteo, una “mancanza di tessuto†rispetto alla rotondità della natica, il tessuto risulti tirato all’interno del solco intergluteo.

Vantaggiosamente anche le parti del pantalone al di sopra e al di sotto delle due parti 109A e B hanno lo stesso andamento rettilineo del bordo. Così la parte 107B presenta un bordo rettilineo 107I ed anche la parte 110 presenta il bordo rettilineo 110D, in modo che quando sono cuciti insieme queste due parti e quelle 109A e B formano due bordi rettilinei sovrapposti chiusi dalla cucitura 116.

Per migliorare l’inserimento della cucitura 116 nel solco intergluteo vantaggiosamente a detta cucitura viene cucita anche una convenzionale fettuccia elastica 117 (fig 10A) di tipo analoga a quella 17 precedentemente descritta. E’ da sottolineare che le diverse soluzioni descritte anche con riferimento alla prima forma di realizzazione per favorire l’inserimento della cucitura centrale posteriore 16 di un pantalone nel solco intergluteo, sono adottabili anche in questa seconda forma di realizzazione.

L’elemento superiore 110 à ̈ atto a coprire una fascia superiore terminale S5 delle natiche ed una porzione frontale superiore dei fianchi ed a formare la parte interna delle tasche frontali 111.

Vantaggiosamente, il bordo maggiore 110A à ̈ arrotondato così da meglio adattarsi all'anatomia delle natiche e conferire alla parte centrale 109 del pantalone una forma a cuore. E’ da sottolineare che un tratto del bordo maggiore inferiore 110A, à ̈ atto ad essere vincolato al bordo superiore arcuato 109E di ciascuna delle due parti dell’elemento 109, e che tra detti due bordi à ̈ presente una zona priva di tessuto all’incirca di forma triangolare, Grazie alla quale à ̈ possibile realizzare una cucitura o pence 121 arcuata. E’ da sottolineare che il bordo maggiore superiore 110B, sostanzialmente rettilineo ed inclinato, à ̈ atto ad essere vincolato al bordo inferiore arcuato 123A dell’elemento di cintura 123. La parte di cintura 4 à ̈ realizzata in un unico elemento 123 (fig. 11A). La parte di cintura 4 così come gli elementi 10 non devono spostarsi una volta che il pantalone à ̈ indossato e devono cooperare all’azione di trazione verso l’alto delle due parti 109A, 109B dell’elemento 109 ed in definitiva al sollevamento della parte centrale delle natiche. Per migliorare il posizionamento della parte di cintura e impedire ulteriormente un suo scivolamento verso il basso, la faccia interna della parte di cintura 4 prevede cucita una fettuccia elastica che rimane in vista 124 (fig. 10A) ad esempio in silicone o con una superficie esterna siliconata, atta ad aumentare l’aderenza della parte di cintura 104 alla pelle.

Preferibilmente secondo l’invenzione l’altezza J1 (fig. 10A) del punto di massimo M8 della porzione posteriore della cintura 104 dal punto di cavallo C à ̈ significativamente maggiore rispetto alla corrispondente altezza J2 del punto di massimo M9 della porzione frontale della cintura 104. Preferibilmente l’altezza maggiore J2 à ̈ maggiore dell’altezza minore J1 di un tratto compreso tra il 30% ed il 70% di J1 e più preferibilmente tale tratto à ̈ pari a circa il 50% di J1 (cioà ̈ J2=J1 50%J1). Ad esempio in un pantalone di taglia S, J1 à ̈ uguale a 18 cm e J2 à ̈ pari a 27 cm.

Nelle figure 12A 12B 12C 12D e 13A 13B à ̈ mostrata una terza forma di realizzazione di un pantalone secondo l'invenzione, che à ̈ una variante della seconda forma di realizzazione di cui alle figure 10-11. Le parti del pantalone in comune con il pantalone precedentemente descritto non verranno nel seguito ulteriormente descritte in dettaglio e verranno indicate con la stessa numerazione utilizzata con riferimento alle figure 10-11, ma con l'aggiunta del numero 200.

In questa terza forma di realizzazione le differenze sostanziali rispetto al pantalone precedentemente illustrato sono legate al fatto che:

− l'elemento 209 che copre la parte centrale S3 ha una forma ancora più accentuata,

− che la cucitura frontale 203A del pantalone presenta un suo primo tratto 203A' che dai lati del pantalone si sviluppa nella parte frontale del pantalone ed un secondo tratto 203A'' che ritorna verso i lati del pantalone e si raccorda con la cucitura 221 degli elementi posteriori 209, 210, 207B.

Anche questa terza forma di realizzazione presenta inserti 250A e 250B (rappresentati con una colorazione grigia nelle figure 10A-10D) nel primo elemento 107B, atto a coprire almeno una porzione terminale inferiore S1 e laterale S2 delle natiche, per rendere meno elastiche e più tenaci, ed in definitiva più contenitive, due fasce di detto elemento 107B atte a coprire una porzione dei fianchi, una fascia laterale S2 ed una fascia laterale S7 della porzione terminale inferiore S1 delle natiche, preferibilmente prevista in corrispondenza del solco orizzontale S5 delle natiche senza però arrivare sino al solco intergluteo S8.

Preferibilmente un pantalone realizzato conformemente alla seconda forma di realizzazione precedentemente descritta à ̈ più adatto a natiche piccole o medio piccole, mentre quello secondo la terza forma di realizzazione à ̈ più adatto per natiche grandi o medio grandi.

Si vuole infine ribadire che le forme di realizzazione sin qui descritte sono state fornite a titolo esemplificativo e che sono possibili numerose varianti tutte rientranti nel medesimo concetto inventivo e che, in particolare, la conformazione e/o le dimensioni, e/o i materiali delle diverse parti di un pantalone seconda una delle forme di realizzazione potrebbe essere adottato anche in una altra delle forme di realizzazione. Così ad esempio il pantalone di cui alla seconda o alla terza delle forme di realizzazione al posto degli inserti in materia plastica potrebbe essere realizzato nei tre diversi tipi di tessuto descritti con riferimento alla prima forma di realizzazione o viceversa il primo pantalone potrebbe prevedere inserti simili a quelli del secondo e terzo pantalone ed essere realizzato in unico tessuto. Lo stesso vale anche con riferimento alla forma e alle dimensioni, in particolare delle parti 9A 9B e 109A 109B e 209A 209B, delle cuciture 3A. 103A, 203A, delle parti di cintura 10 110 210, della parte 7B 107B 207B che potrebbero essere traslate da un primo pantalone ad un secondo o a un terzo e viceversa.

Claims (15)

1. RIVENDICAZIONI 1) Pantalone per modellare le natiche ed i fianchi femminili, del tipo comprendente: - una prima parte posteriore (2, 102, 202) atta a coprire almeno parzialmente le natiche, - una seconda parte frontale (1, 101, 201) atta coprire almeno parzialmente l’addome, - detta prima parte (2, 102, 202) comprendendo: - almeno un primo elemento (7B, 107B, 207B) atto a coprire almeno una porzione terminale inferiore (S1) e laterale (S2) delle natiche, - almeno un secondo elemento (9, 109, 209) atto a coprire almeno una porzione centrale (S3) delle natiche, - ed almeno un terzo elemento (4, 10; 104, 110; 204, 210) atto a coprire almeno una porzione terminale superiore (S5) delle natiche, caratterizzato dal fatto che: - detto primo (7B, 107B 207B), secondo (9, 109 209) e terzo (10, 4, 110, 104, 210, 204) elemento comprendono un tessuto a maglia, - che detti primo (7B, 107B, 207B) e terzo elemento (10, 110, 210) delimitano un’apertura centrale (40, 140 240), e che i bordi esterni (9C, 9D, 9E, 109C 109D 109E; 209C 209D 209E) di detto secondo elemento (9, 109, 209) sono vincolati ai bordi (7H, 10A; 107H, 110A; 207H, 210A) delimitanti detta apertura di detti primo (7B, 107B; 207B) e secondo elemento (10, 4; 110 104, 210 204) così da chiudere detta apertura, - e che detto secondo elemento (9, 109, 209) comprende due parti (9A, 9B; 109A 109B; 209A 209B), ciascuna atta a coprire solo una delle due parti centrali (S3) delle natiche, e che dette due parti sono vincolate tra loro lungo rispettivi bordi laterali (9F, 109F, 209F) previsti in corrispondenza del solco intergluteo (S4) delle natiche da una linea di cucitura centrale (16) atta ad essere posizionata in corrispondenza di detto solco (S4).
2. 2) Pantalone secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che almeno i bordi (9F, 109F 209F) vincolati tra loro delle due parti (9A, 9B; 109A 109B; 209A 209B) che formano il secondo elemento (9, 109, 209), hanno in vista in pianta, prima di essere cuciti tra loro, un andamento rettilineo così da favorire l’inserimento della linea di cucitura (16, 116, 216) di detti bordi nel solco intergluteo (S4) delle natiche e l’aderenza di dette due parti alle natiche quando il pantalone à ̈ indossato.
3. 3) Pantalone secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che il modulo di elasticità e/o la tenacità di almeno due porzioni del primo elemento (7B, 107B, 207B) atte a coprire ciascuna almeno una porzione terminale inferiore (S1) e una porzione laterale (S2) delle natiche, e/o una porzione dei fianchi, à ̈ maggiore rispetto al modulo di elasticità e/o la tenacità del secondo elemento (9, 109, 209) atto a coprire almeno una porzione centrale (S3) delle natiche, di un valore compreso tra il 5 % e il 30% il corrispondente valore del modulo di elasticità e/o della tenacità del secondo elemento.
4. 4) Pantalone secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto di prevedere nella prima parte (2, 102, 202) posteriore una linea di cucitura centrale (16, 116,216) atta ad essere posizionata in corrispondenza del solco intergluteo (S4), e che detta cucitura centrale presenta organi atti a favorire l’inserimento di detta cucitura in detto solco, detti organi comprendendo una fettuccia elastica (17, 117, 217) cucita all’interno del pantalone su detta cucitura in uno stato di pretensionamento, in modo tale che detta fettuccia quando il pantalone à ̈ indossato, tiri detta cucitura e la spinga nel solco intergluteo, detti organi comprendendo, alternativamente a detta fettuccia elastica, un cordino (18) previsto all’interno del pantalone e presentante un tratto cucito a un punto di cavallo (C) e per il resto scorrevole in un’asola (19) prevista in corrispondenza di detta cucitura (16) e con dei capi liberi (18 A) che fuoriescono da detta asola in corrispondenza di una parte di cintura (4, 104, 204) in modo che tirando detto cordino (18) e annodando i suoi capi (18A) à ̈ possibile pretensionare la cucitura (16) in modo da favorirne l’inserimento in detto solco.
5. 5) Pantalone secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che il primo elemento (107B; 207B) presenta almeno due inserti (150A 150B; 250A 250B) rigidamente vincolati ad una faccia interna di detto primo elemento in corrispondenza di due diverse porzioni di detto primo elemento, e che ciascuno di detti inserti à ̈ previsto in corrispondenza della parte del pantalone atta a coprire almeno una porzione dei fianchi, una porzione laterale (S2) delle natiche e una porzione inferiore laterale (S7) delle natiche.
6. 6) Pantalone secondo la rivendicazione 5 caratterizzato dal fatto che gli inserti (150A 150B 250A 250B) sono realizzati in una materia plastica, preferibilmente in poliuretano, e che detti inserti vengono fatti aderire e vincolati alla faccia interna del primo elemento (107B; 207B).
7. 7) Pantalone secondo la rivendicazione 5 caratterizzato dal fatto che gli inserti (150A 150B 250A 250B) sono realizzati in un materiale presentante spessore compreso tra 0,02 e 0,5 mm. ed almeno una delle ulteriori seguenti caratteristiche tecniche: peso compreso tra 30 e 130 g/m2, e superficie continua o presentante una pluralità di fori atti a favorire la traspirazione.
8. 8) Pantalone secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che almeno la prima parte posteriore (102, 202) atta a coprire almeno parzialmente le natiche, e la seconda parte frontale (101, 201) atta coprire almeno parzialmente l’addome, e il primo elemento (107B, 207B) atto a coprire almeno una porzione terminale inferiore (S1) e laterale (S2) delle natiche, e il secondo elemento ( 109, 209) atto a coprire almeno una porzione centrale (S3) delle natiche, sono tutte realizzati in uno stesso tessuto a maglia avente identiche caratteristiche tecniche per tutte dette parti ed elementi.
9. 9) Pantalone secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che ciascuna delle due parti (9A, 9B; 109A 109B; 209A 209B) del secondo elemento (9; 109; 209) presenta una forma a coppa.
10. 10) Pantalone secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che una prima distanza (J1) misurata tra un punto più alto (M8) di una parte di cintura (4; 104; 204) della prima parte posteriore (2; 102; 202) e un punto di cavallo C del pantalone, à ̈ maggiore rispetto a una seconda distanza (J2) misurata tra un punto più alto (M9) di detta parte di cintura (4; 104; 204) della seconda parte frontale (1) e detto punto di cavallo (C), la differenza tra detta prima distanza (J2) e la seconda distanza (J1) essendo almeno pari al 30% della seconda distanza (J1).
11. 11) Pantalone secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che porzioni (P1, P2, P3; 100P1 100P2; 200P1, 200P2) del primo elemento (7B, 107B 207B) e del terzo elemento (4, 10; 104 110; 204 210) si estendono in corrispondenza di parti laterali (S2) delle natiche e si prolungano dalla prima parte posteriore (2, 102, 202) del pantalone nella seconda parte frontale (1, 101 201), e/o che dette prima e seconda parte (2, 1; 102 101; 202 201) sono vincolate tra loro mediante linee di cucitura laterali (3A, 103A, 203A) che si estendono in detta seconda parte (1, 101, 201) almeno in corrispondenza della parte del pantalone atta a coprire l’addome.
12. 12) Pantalone secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che ciascuna delle due parti (9A, 9B; 109A 109B 209A 209B) del secondo elemento (9, 109 209) presenta un bordo superiore (9E, 109E 209E) atto ad essere vincolato ad un corrispondente bordo inferiore (10A, 110A 210A) di una porzione del terzo elemento (10, 110 210), che detto bordo superiore (9E, 109E 209E) presenta un andamento arcuato rivolto verso un punto di cavallo (C) del pantalone, e che detto bordo inferiore (10A, 110A 210A) presenta un andamento sostanzialmente rettilineo o arcuato differente rispetto a quello di detto bordo superiore (9E, 109E 209E), in modo che quando detti due elementi sono accostati tra loro prima di essere vincolati tra loro determinano una zona priva di tessuto (20) atta ad essere chiusa da una cucitura (21) che unisce detti bordi.
13. 13) Set di pantaloni, in particolare di pantaloni per modellare le natiche femminili, in cui ciascun pantalone di detto set, comprendente: - una prima parte posteriore (2, 102 202) atta a coprire almeno parzialmente le natiche, - una seconda parte frontale (1, 101 201) atta coprire almeno parzialmente l’addome, caratterizzato dal fatto che tutti i pantaloni di detto set prevedono detta prima e detta seconda parte aventi sostanzialmente uguali forme e dimensioni ad eccezione di una porzione centrale (9, 109 209) di detta prima parte (2, 102 202), atta a coprire almeno una porzione centrale (S3) delle natiche, che presenta forma e/o dimensioni differenti per ciascun pantalone di detto set, così da realizzare pantaloni atti ad adattarsi a diverse dimensioni delle porzioni centrali (S3) delle natiche.
14. 14) Set di pantaloni secondo la rivendicazione 13 caratterizzato dal fatto che la prima parte posteriore (2, 102, 202) atta a coprire almeno parzialmente le natiche, comprende: - almeno un primo elemento (7B, 107B 207B) atto a coprire almeno una porzione terminale inferiore (S1) delle natiche, - almeno un secondo elemento (9, 109 209) atto a coprire almeno una porzione centrale (S3) delle natiche, - ed almeno un terzo elemento (4, 10) atto a coprire almeno una porzione terminale superiore (S5) delle natiche, e che detto secondo elemento (9, 109 209) comprende la porzione centrale (9, 109 209) di detta prima parte (2, 102 202), atta a coprire almeno una porzione centrale (S3) delle natiche, e che detta porzione centrale comprende due parti (9A, 9B;109A 109B 209A 209B) una per ciascuna delle porzioni centrali delle due natiche separate dal solco intergluteo (S4).
15. 15) Set di pantaloni secondo la rivendicazione 13 caratterizzato dal fatto che le porzioni centrali (9, 109 209) di detta prima parte (2, 102 202), atte a coprire almeno una porzione centrale (S3) delle natiche, di ciascun pantalone di detto set presentano per ciascuna delle due porzioni centrali (S3) delle due natiche separate dal solco intergluteo (S4), una parte (9A, 9B; 109A 109B 209A 209B) avente una forma a coppa, e che dette parti aventi forma a coppa di ciascun pantalone di detto set presentano uguale dimensioni e forma del loro bordo perimetrale, e/o diverse altezze (H1, H2, H3) di detta coppa per ciascun pantalone del set.