JPH0978314A

JPH0978314A - 着物

Info

Publication number: JPH0978314A
Application number: JP25826995A
Authority: JP
Inventors: Akiko Takahashi; 昭子高橋
Original assignee: Individual
Current assignee: Individual
Priority date: 1995-09-12
Filing date: 1995-09-12
Publication date: 1997-03-25

Abstract

(57)【要約】【課題】身八つ口の開口を閉じても、腕の動きが制約
されることがない着物を提供する。【解決手段】着物のヒップ回りの後ろ幅Ａを、実寸の
ヒップ回りの寸法をａ、ヒップ回りの基本のゆるみをｙ
としたときに、Ａ＝ａ／４＋ｙ／４から求める。この後
ろ幅Ａにより定められる脇線１７は、体の脇のほぼ中心
を通り、脇線１７の延長線上の肩先２１も、肩関節に近
付く。従って、身八つ口の開口を閉じても腕の動きが制
約されない着物とすることができ、身八つ口から下着が
見えることがない。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、着物の特徴をいか
しながら、洋服の特徴を取り入れた着物に関するもので
ある。

【０００２】

【従来の技術】従来の普通一般の女物の着物は図１１に
示すように構成されている。この図に示すように、身頃
は後ろ身頃１と前身頃２は続けて裁断している。前身頃
２には、前を打ち合せて着用するために、前面には前打
ち合わせ分のおくみが付く。この図に示すように着物の
各幅寸法は、図中に示す後ろ幅寸法Ａ´が基準となって
いる。

【０００３】この後ろ幅Ａ´は、裄丈（バックネックポ
イントから手首までの長さ）Ｕを実寸から求め、裄丈Ｕ
から袖幅Ｓを差し引いて肩幅Ｋとし、肩幅Ｋから更に２
及至３ｃｍ程度差し引いて求めている。通常この後ろ幅
Ａ´は、２８及至３１ｃｍ程度となり、実寸のヒップ回
りに対しては、かなり幅広の寸法となっている。従っ
て、着物を着た状態で脇線が体の厚みの中心よりも前側
に回り、後ろ身頃が背や尻部を覆うような寸法となって
いる。

【０００４】図１２に示すように、後ろ中心１５から肩
山２０に水平に肩幅Ｋである３０及至３３ｃｍ測り肩先
２１とし、この肩先２１から袖１０を付ける。又、肩先
２１から下方に袖つけ１２の幅を２１及至２３ｃｍと
り、更に下方に、身八つ口１４の幅を１３ｃｍ前後とっ
た位置に、後ろ中心線１５から後ろ幅Ａ´を２８及至３
１ｃｍ測る。

【０００５】この後ろ幅Ａ´寸法を測った印と肩先２１
を結び、袖つけ１２と身八つ口１４のラインを引く。身
八つ口１４は、袖付け１２と脇線１７の間の腋の下の開
き口である。

【０００６】袖の形や袖丈寸法は若い人の着る振り袖か
ら年代の人の着る礼装用の袖、家庭着、仕事着、街着と
しての袖までいろいろあるが、このようにいずれも袖の
振りの袖付け側が開く仕立てである。

【０００７】図１２には、ＪＩＳ規格１３ＡＲのサイズ
を基にして体のラインを２点鎖線で示し、上記従来の着
物の寸法と体形との関係を表しているが、同図に示すよ
うに従来の着物は、肩先２１が肩関節から腕側に下が
り、袖付け１２が腕の付け値から離れ、脇線も体側から
大分離れるようになっている。

【０００８】

【発明が解決しようとする課題】第一に、上述のように
従来の着物は後ろ幅Ａ´が広いため、着用時には脇線が
体の厚みの中心よりも前側に廻る。そのため、円筒状に
体の起伏を押さえ気味に着用するには美しく着られる
が、バストやヒップの自然な体形を強調することができ
ない。

【０００９】また、繰り返して着用すると尻の部分の布
地に疲労が生じる為に、着丈の短い着物では、後ろ布が
前方に歪み、尻部が落ちて見え美感を損なうという問題
が生じる。

【００１０】第二に、肩幅Ｋを裄丈Ｕから袖幅Ｓを差し
引いて求めているため、実際の肩幅より広く、肩先２１
が肩関節から離れ腕側に落ち、肩関節を覆い腕の動きを
妨げる。このため、図１２に示すように、袖の袖付け１
２寸法を少なくするとともに袖付け下の振り１３と身八
つ口１４をそれぞれ開口させ、更に袖口１１を広くして
いる。これらは腕を上げるときには袖付けが少ないこと
に加えて、広い袖口から袖が腕付け根側に落ちるために
腕を挙げ易く、腕の動きに伴う腕付け根回りの皮膚面の
変化に対しては身八つ口や袖の振りの開口部がマチとし
て働き、腕の動きに伴う袖や脇のつれを防ぐように作用
する。

【００１１】しかしながら、これら開口部は腋の下の開
き口であるので下に着る衣類が見え、洋装の下着等が兼
用できず不便なばかりでなく身体の動きの面でも制限さ
れるという問題がある。また、袖口１１を広くとるため
に、旅館などでの配膳作業では、袖１０がじゃまになる
という問題がある。

【００１２】第三に、袖つけの位置が腕の付け根から離
れるために、腕の付け根回りを採寸し、腕の付け根の形
状から袖を作図する洋服のような袖が付けられず、デザ
インの自由度が制限される。

【００１３】この発明は上記のような問題点に鑑み、従
来の着物の基本構成を保ちつつ、自然な体の動きや動作
を抑制せず、しかも洋服の下着等で着用できる着物を提
供することを目的とする。

【００１４】

【課題を解決するための手段】以上の問題点を解決する
ために請求項１の着物は、着物のヒップ回りの後ろ幅Ａ
を、実寸のヒップ回りの寸法をａ、ヒップ回りの基本の
ゆるみをｙとしたときに、Ａ＝ａ／４＋ｙ／４から求め
たことを特徴とする。

【００１５】後ろ幅Ａは、洋服のタイトスカ−トのヒッ
プラインの寸法の割り出し方を利用して算出したもの
で、実寸のヒップ回りの寸法をａのほぼ１／４であるの
で、脇線が体の脇のほぼ中心を通る。従って、バストや
ヒップの自然な体形を強調することができ、また、着丈
の短い着物を繰り返してきても、後ろ布が前方に歪み、
尻部が落ちて見えることがない。更に、脇線がほぼ体の
脇の中心となるので、その脇線の延長線上の肩先も、肩
関節に近付く。従って、着物によって腕の動きが制約さ
れない。

【００１６】基本のゆるみｙは、座ったり歩いたりする
基本的な動作に必要最小限のゆるみであり、後ろ幅Ａ
に、基本のゆるみｙの１／４を加えることによって、こ
れらの動作においても布地がつれることがない。

【００１７】請求項２の着物は、着物のバストラインの
背後ろ幅Ｂを、実寸の背幅をｂ、着物特有のゆるみをｙ
´としたときに、Ｂ＝ｂ／２＋ｙ´で求め、洋服用の身
頃原型図の袖ぐり線をバストライン上の後ろ中心線から
背後ろ幅Ｂ離れた基準点ｐ₁を通るように平行移動して
着物用の身頃原型図の袖ぐり線とし、該着物用の身頃原
型図の袖ぐり線をもとに身頃に袖を付けたことを特徴と
する。

【００１８】基準点ｐ₁は、バストライン上で、ほぼ体
の脇の中央位置となるので、この基準点ｐ₁を通る着物
用の袖ぐり線をもとに作図した肩先は、肩関節に近付
く。従って、腕の動きが制約されず、袖付け下の振りと
身八つ口に開口を設けたり袖口１１を広くすることな
く、自由な腕の上げ下ろしが可能となる。

【００１９】又、袖付け位置が腕の付け根に近付くの
で、腕の付け根回りの形状に対応した洋服用の身頃原型
図の袖ぐり線の線図を利用できる。更に洋服用の身頃原
型図の袖ぐり線の線図を利用することで袖に方向性を与
え、袖や胸部にできるたるみを処理する袖や従来の袖に
とらわれない袖をデザインをすることができる。

【００２０】実寸の背幅ｂの１／２に着物特有のゆるみ
ｙ´を加えて背後ろ幅Ｂとしたので、バストライン上の
背や胸に体と僅かな隙間が生じ、着物を着たときに保温
と涼しさを得ることができる。

【００２１】請求項３の着物は、後ろ中心線と平行で、
後ろ中心線より後ろ幅Ａ又は背後ろ幅Ｂ隔てた前身頃と
の脇線を、脇線の延長線上にある肩先が肩関節上に近接
するように屈曲させ、身八つ口の開口を閉じたことを特
徴とする。

【００２２】後ろ幅Ａや背後ろ幅Ｂを実寸から求めるの
で、脇線を大きく屈曲させずに、脇線の延長線上にある
肩先を腕の付け根の肩関節に近付けることができる。従
って、身八つ口の開口を閉じても、腕の動きが制約され
ることがない。身八つ口を閉じることで身八つ口の開口
を通して下着などが見えることがなく、洋装の下着と兼
用することができる。

【００２３】

【発明の実施の形態】以下、本発明の１実施形態を図１
及至図７で説明する。

【００２４】図１は本発明に係る着物を作製するための
着物用の身頃原型図の説明図、図２は後ろ身頃の身頃原
型図、図３は前身頃の身頃原型図、図４は身頃に続けて
作図した袖図、図５は前身頃原型図に続けて作図した襟
図、図６は襟おくみと前身頃との関係を示す説明図、図
７は本発明に係る着物の正面図（ａ）、背面図（ｂ）で
ある。

【００２５】本発明においては、着物においても、洋服
用の身頃原型図に相当する着物用の身頃原型図を作図
し、この着物用の身頃原型図をもとに着物を製作するも
のである。

【００２６】着物用の身頃原型図の基準になる後ろ幅寸
法Ａは、洋服のタイトスカ−トの後ろ幅寸法の割り出し
方を取り入れて算出する。すなわち、ヒップ回りの実寸
をａ、ヒップ回りの基本のゆるみをｙとしたときに、後
ろ幅寸法ＡをＡ＝ａ／４＋ｙ／４により求める。

【００２７】基本のゆるみｙは、座ったり歩いたりする
ときにその動きに制約がないように、ヒップ回りに入れ
る必要最小限の幅であり、一般に、この基本のゆるみｙ
は、着物の材質や着用目的によって増減するが４ｃｍ乃
至６ｃｍである。

【００２８】このようにして求めた後ろ幅Ａは、従来の
着物の後ろ幅Ａ´と比較して、５乃至８ｃｍ程度短くな
り、着物を着たときに後ろ身頃と前身頃との脇縫い線
（以下脇線という）は、ほぼ体の脇の中央を通るように
なる。

【００２９】次に、バストライン回りの背後ろ幅Ｂを算
出する。実寸の背幅ｂ、バストラインに入れる着物特有
のゆるみをｙ´として、背後ろ幅ＢをＢ＝ｂ／２＋ｙ´
により求める。

【００３０】着物のゆるみｙ´は、背や胸部に適当な隙
間を得る目的で加えるものであり、この隙間によって、
袷の着物では保温の働きをし、夏物の単衣では肌に着か
ず風を通し涼しさをもたらす。

【００３１】着物のゆるみｙ´は、経験的には１、５及
至２ｃｍであるが、バストがヒップに比べて相対的に小
さい人では背幅ｂの１／２に１、５及至２ｃｍを加えて
も背後ろ幅Ｂが後ろ幅Ａより小さい場合がある。その場
合には背後ろ幅Ｂを後ろ幅Ａに合わせることとするの
で、着物のゆるみｙ´は、後ろ幅寸法Ａ−ｂ／２であ
る。

【００３２】逆に、バストに比較してヒップの小さい人
では背幅ｂの１／２に着物のゆるみｙ´を加えると背後
ろ幅Ｂが後ろ幅Ａより大きくなるので、着物のゆるみｙ
´は、１、５及至２ｃｍである。

【００３３】着物のゆるみｙ´は前身頃にも同じように
入る。

【００３４】このようにして、後ろ幅Ａと背後ろ幅Ｂを
決定し、図１及至図３の身頃原型図を作成する。

【００３５】この後ろ身頃原型図の作図を図１で説明す
る。

【００３６】図１中に、破線で洋服の身頃原型図とスカ
−トの原型図を示した。

【００３７】始めに、洋服の身頃原型の背幅線２２を、
後ろ中心線１５から離れる方向に着物のゆるみｙ´の幅
分平行移動して、着物用身頃原型図の背幅線２３とす
る。同様の作図は、前身頃においても行い、胸幅線を後
ろ中心線１５から離れる方向に着物のゆるみｙ´の幅分
平行移動して、着物用身頃原型図の胸幅線とする。

【００３８】これらの着物のゆるみｙ´は、上述の範囲
内で、着る季節や年令、着る目的、材質等によって適宜
定める。

【００３９】次に、背幅線とともに移動した着物用の身
頃原型図の袖ぐり線２８とバストライン２５との交点を
基準点ｐ₁とする。また、着物用の身頃原型図の袖ぐり
線２８上のサイドネックポイントｐ₂を通り水平線２０
を引く。この水平線が着物の肩山２０となり、肩山２０
と後ろ中心線１５との交点から着丈に後ろ襟のくり下が
り分の３ｃｍ前後を加えて測る。

【００４０】ウエストライン２６に後ろ中心線１５から
後ろ幅Ａを測り、ｐ₃とする。ｐ₃から後ろ中心線に平行
に脇線１７を引き下ろし、更に、この脇線１７と直交
し、肩山２０から着丈分の長さをとって後ろ身頃裾線１
８を引く。

【００４１】ｐ₃からｐ₁を通るように脇線１７を屈曲さ
せ、この脇線１７の延長線とサイドネックポイントｐ₂
を通る水平な肩山２０との交点を結ぶ。この交点は、肩
先２１となる。

【００４２】本実施の形態では、後ろ幅Ａで定まる脇線
１７を、バストラインの基準点ｐ₁を通るように、ウエ
ストラインの位置で屈曲させているが、脇線１７をバス
トラインの背後ろ幅Ｂをもとに定めてもよく、又、屈曲
位置は、背肩先２１の位置を調整するために他の位置例
えば袖つけ下としてもよい。

【００４３】このようにしてできた着物の後ろ身頃原型
図が図２である。

【００４４】図３は着物の前身頃原型図である。

【００４５】洋服の前身頃原型図を基に後ろ身頃と同じ
方法で作図する。前身頃裾線１９の幅は、着物の全体の
裾幅をヒップ寸法の１、４及至１、４５倍くらいで計算
して、この総裾幅から後ろ幅Ａ寸法を差し引き、残りを
１／２にした寸法である。

【００４６】ｑ₁は、ｐ₃を通って引き下ろした脇線１７
の下端から水平に前身頃裾線１９の幅を測り、その位置
から垂線をたて、サイドネックポイントｐ₂の水平線
（肩山）２０と結んだ交点である。

【００４７】ｑ₂はサイドネックポイントｐ₂で前身頃を
前中心線に平行に分割した袖ぐり側の一方である。ｑ₃
はサイドネックポイントｐ₂で分割して間にプリ−ツ部
を挟んだ他方である。

【００４８】サイドネックポイントｐ₂で分割したｑ₃を
頂点とする前身頃の襟おくみ切り替え線４１で前身頃か
ら襟おくみ部を分割する。

【００４９】従って、ｑ₁，ｑ₃はおくみ部であるので幅
は１５ｃｍ前後とする。ｑ₂とｑ₃の間がプリ−ツ部にな
る。ｑ₂とｑ₃の間のプリ−ツ部はｑ₁とｑ₃の幅のとり方
で変化する。プリ−ツ部は着用時には２点鎖線で囲った
斜線部分が折り込まれるようになる。

【００５０】次いで、このように作図した着物の身頃原
型図に袖図を作図する。

【００５１】図４は、図７（ａ）（ｂ）の袖の作図を示
すもので、身頃原型の横に真っすぐな肩山２０を利用し
て袖付けを行い、着物の発想を残しつつ、洋服用の袖ぐ
り線を平行移動した線図２８、２９を利用し、洋服の手
法による袖の作図を行うものである。

【００５２】すなわち、水平な肩山２０をそのまま延長
し、肩山２０上の肩先２１から１、５ｃｍ程内側の位置
を起点とし、脇線１７上で身頃原型のそれぞれの着物用
の袖ぐり線２８、２９より更に６ｃｍ下方の位置ｐ₄を
終点とし、この両者を内側に膨らむ曲線の袖ぐり線３３
で結ぶ。袖ぐり線３３が着物用の身頃原型図のそれぞれ
の袖ぐり線２８、２９より更に６ｃｍ下方に繰り下げら
れても腕の動きに支障がないようにその起点を肩先２１
から内側にずらしているものである。

【００５３】この袖ぐり線３３を基に袖作図線３４を引
くが、図４（ａ）、（ｂ）を比較して明らかなように、
後ろ袖１０ａの袖作図線３４ａの基端側が円弧状である
のに対して前袖１０ｂの袖作図線３４ｂの基端側は緩や
かなＳ字状の曲線となっている。後ろ袖側の布地の分量
を前袖側に比べて多くすることによって袖の全体を前方
へ傾斜するように取り付けるものである。

【００５４】図４の肩先２１から上に出ている部分３１
は、袖山側に寄せるギャザ−またはタック分で先端側に
もギャザ−またはタックを寄せ袖口にカフス３２を付け
る。カフス３２は手の平回りから割り出し、手を挙げた
ときカフス３２が滑って肘でとまるくらいの寸法であ
る。

【００５５】このよううに着物の身頃原型図に当たるも
のを作成する際に基にした洋服用の身頃原型図の袖ぐり
線の線図を利用したため、袖や襟の作図が可能になる。
従って、洋服用の袖を応用した着物の袖や変形した襟を
作図するなどが可能になり、着物の要素とよさを残しな
がらデザインの可能性を広げることができる。

【００５６】尚、本実施の形態において水平な肩山２０
を延長して袖１０を取り付ける場合には、特に身頃原型
図の袖ぐり線３３を利用せず、袖のくりはなくても不都
合ではないが、このように袖ぐりをつくることで、袖付
けに不自然なしわをつくらずに、袖１０の取り付け方向
（本実施の形態では、前方）を定めることができる。

【００５７】図５は身頃原型図に、後ろ側は着物の襟を
残し、前側は前打ち合せを残しながら襟なしのように襟
をくる襟の作図である。出来上がりは図７のようにな
る。

【００５８】後ろ襟６の幅は普通一般の着物襟より狭め
てある。後ろ襟の襟付け寸法は後ろ襟ぐりの襟付け寸法
線の２倍である。前襟部はｑ₁から５０及至６０ｃｍ下
げた位置と後ろ襟幅をｑ₂から測ったｑ₄を結んでつく
る。

【００５９】２点鎖線で入れた着用時襟移動線３８は前
襟をくる場合の見当を付けるための補助線である。着用
時襟移動線のｉ点はプリ−ツ部のｑ₃をｑ₂に重ねて合わ
せた襟付け根点から作図の襟を首に沿わせた襟線を垂直
に下ろした位置になる。

【００６０】前身頃の前打ち合せを補うおくみから図６
のように後ろ襟と前襟を形成し前打ち合せを補うおくみ
としても用をなすようにしたものが襟おくみである。図
６ではプリ−ツ部は前身頃と続けるが、プリ−ツ部をお
くみに入れることもできる。

【００６１】図７（ａ）、（ｂ）はこのようにして仕上
げたＪＩＳサイズ１３ＡＲ（バスト回り８８ｃｍ、ヒッ
プ回り９３ｃｍ）の本発明に係わる着物の背面図と前面
図である。

【００６２】図に示すように従来の着物が胸やヒップの
起伏を押さえ体を巻き込むように着用することを前提に
仕立てるのに対して、本実施の形態に係わる着物はヒッ
プ回りの実寸を基に割り出すので、自然な体の線を失わ
ないような着物となる。

【００６３】従来の普通一般の仕立ての着物の後ろ幅Ａ
´が２８及至３１ｃｍ位であるのに対して、本着物はそ
れより３及至５ｃｍ狭まる。また、従来の普通仕立ての
着物より肩幅Ｋは３、５及至６ｃｍ狭まる。この狭まっ
た分が肩先から腕側に落ちる肩幅の減少分となる。

【００６４】後ろ幅Ａ´を狭めた分を、前身頃のおくみ
部を含めた幅に入れてある。襟は従来の襟のように襟布
を付けるのではなく、おくみを後ろ襟分も入れて左右続
けて裁ち、おくみから襟を形成する。図７の（ａ）
（ｂ）は前襟７をくって洋服の襟なしのような雰囲気に
した。

【００６５】脇線１７は後ろ身頃１、前身頃２とも同じ
に袖付け１２下からウエスト２６にかけて絞り、更にカ
−ブを付けてヒップライン２７につなげている。図のよ
うに袖付け１２下には従来の着物のような身八つ口の開
口を設けていない。

【００６６】図１のように後ろ幅Ａ寸法をスカ−トのヒ
ップ寸法から割り出したために図７（ａ）（ｂ）の脇線
１７が体側の中央を通る。そのため本着物は洋服のよう
な着方が可能になり着物丈を従来の着物丈に縛られず自
在に選ぶことができる。

【００６７】特に、裾にスリット３６を入れることによ
って実質的に裾が高い位置に移動して足裁きが楽になり
靴のような履物が使用できる。

【００６８】また、ウエストのゆるみから脇線１７での
カット分を差し引いた残りを背でダ−ツ３５としてい
る。

【００６９】身頃の背側にダ−ツ３５を入れ体にフイッ
トさせることでウエストの布余り分の調節が少なくなく
なり着やすくなる。また、おはしょりを折り込んで着丈
を調節する着方の場合もおはしょり部分のボリュウム感
が減少するためにベルト等に馴染みやすくなる。さらに
おはしょりが上着の裾のような役目も果たす。

【００７０】襟は着物の襟の変形であるが、後ろ襟６は
着物の襟をそのまま残し、前襟７は洋服の襟なしのよう
にくり、着物の雰囲気と一緒に洋服の雰囲気をもってい
る。襟元からウエストにかけてプリ−ツ３０が広がる。

【００７１】袖１０は少しだが袂を残し、肩にタックを
とり袖口１１にもカフス３２を付けてタックがとってあ
る。袖１０はパットを入れても不自然でない位置に付け
てある。袖付け１２寸法は袖付け１２の縫い目が腋の下
から適当に離れているので洋服の袖でなく、朝鮮半島で
知られるチョゴリでもない着物のイメ−ジが残る。

【００７２】図８は、本発明の更に異なる実施の形態に
係る袖を示したものである。脇線１７とウエストライン
との交点ｐ₃からバストラインと着物用の身頃原型図の
袖ぐり線２８との交点ｐ₁を通る脇線１７の延長線上と
肩山２０との交点（肩先２１）に袖を付けたものであ
る。

【００７３】図のように身頃原型図の袖ぐり線２８と脇
線１７との交点ｐ₁から下方にｐ₄をとり、肩先２１から
ｐ₄までを袖付け部とする。袖ぐり線３３は、図のよう
に脇線１７と一致し直線であるが、後ろ袖１０ａは、同
図（ａ）のように袖付け部を内側に膨らむ曲線として袖
作図線３４ａを描き、前袖１０ｂは、逆に図（ｂ）のよ
うに外側に膨らむように袖作図線３４ｂを描き袖の方向
性をつくり着やすい袖にしている。

【００７４】図９及至図１０も更に異なる実施の形態を
示すもので、洋服のスクェア−スリ−ブに類似した袖１
０である。

【００７５】図９は着物用身頃原型図の肩線４０の肩先
を２、５ｃｍ程上げ、肩上にゆるみを入れ修正し、修正
した肩線４１を基に袖１０を作図している。袖作図線３
４は肩山２０を肩線４１に置き換えた点を除き、第１の
実施例と同様であるのでその説明を省略する。図１０
（ａ）（ｂ）はこのようにして作図した袖１０を取り付
けた着物の正面図と背面図である。

【００７６】図１０のスクェア−スリ−ブは袖下に三角
形のマチを付けたような形となり腕の動かしやすい袖で
ある。これら実施の形態のように腕の動きを考慮した機
能的でデザイン性のある袖を作図することができる。

【００７７】

【発明の効果】本発明は、以上説明したように構成され
ているので、以下に記載するような効果をもたらす。

【００７８】請求項１の発明によれば、ヒップ部で脇線
１７が体の脇の中心に位置し、脇線を脇の中心を通るよ
うに着用できるため体を巻き込み、体の線を押さえる着
方からヒップやバストの自然な起伏を強調する着方をす
ることができる。更に、後ろ幅Ａが狭まることで、繰り
返しの着用で尻部の布地の疲労によってできる布地のた
るみの前側への歪みが少なく押さえられるため、着丈の
短い着物であっても美感を損なうことがない。

【００７９】肩幅Ｋも後ろ幅Ａを基に求めるために狭ま
る。従って、肩先２１が肩関節の上方に近付き、腕付け
根に袖をに近付けて付けることができる。その結果、身
八つ口の開きや袖の振りの開きをなくし、袖口を広くと
らなくても、腕の動きが妨げられないため、袖の振りや
振りの開き、さらには袂をなくし、身八つ口を閉じ、袖
口を狭めて袖の振りや袂、広い袖口のじゃまにならない
袖を作ることができる。

【００８０】請求項２の発明によれば、基準点ｐ₁は、
実寸の背幅をｂをもとに求めた位置であるので、基準点
ｐ₁通る着物用の身頃原型図の袖ぐり線は、着る者の肩
関節に近付いた位置での作図線となる。従って、着物用
の身頃原型図の袖ぐり線をもとに袖付け線を作図する
と、腕の動きが制約されない袖を付けることができる。
この為、従来の着物のように袖付け下の振りと身八つ口
に開口を設けたり、袖口１１を広くする必要がないの
で、下着が見えることがなく、又、旅館での配膳作業等
において、袖口がじゃまにならない機能的な着物とする
ことができる。

【００８１】又、洋服用の身頃原型図の袖ぐり線の線図
を利用して、身頃に袖を付けるので、腕回りの形状に対
応した洋服用の身頃原型図の袖ぐり線を利用できるため
従来の袖にとらわれない機能的でデザイン性の高い袖を
付けることができる。

【００８２】袖付けが実際の肩や腕の付け根に近付くた
め肩パットを付けることもできる。袖下の脇線１７を肩
パットで引き上げ、脇をすっきりさせ、洋服の着こなし
で着ることができる。

【００８３】請求項３の発明は、身八つ口に開きを作ら
ないので、腕の上げ下げなどで腋の下を気にしない動作
ができる。

【００８４】また、身八つ口の開口を通して、下に着る
衣類が見えないために着物の下に着るものとしていた襦
袢類を着る必要がなくなる。従って、上に着る衣類を保
護し、汗をとり保温を目的とするものならどのようなも
のでも着用でき、洋服の下着と兼用できる。

【００８５】

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明に係る着物を製作するための着物用の身
頃原型の説明図である。

【図２】後ろ身頃の身頃原型図である。

【図３】前身頃の身頃原型図である。

【図４】身頃原型図に続けて作図した袖図であり、
（ａ）は後ろ身頃の袖図、（ｂ）は前身頃の袖図であ
る。

【図５】前身頃原型図に続けて作図した襟図である。

【図６】襟おくみと前身頃との関係を示す説明図であ
る。

【図７】本発明に係わる着物を示し、（ａ）は正面図、
（ｂ）は背面図である。

【図８】本発明の他の実施例の形態に係わる着物の袖を
身頃原型図に続けて作図した袖図であり、（ａ）は後ろ
身頃の袖図、（ｂ）は前身頃の袖図である。

【図９】更に他の実施の形態に係わる袖を身頃原型に続
けて作図した袖図であり、（ａ）は後身頃の袖図、
（ｂ）は前身頃の袖図である。

【図１０】図９で作図の袖を身頃に付けた状態を示す部
分図であり、（ａ）は右後ろ身頃と袖の、（ｂ）は左前
身頃と袖の部分図である。

【図１１】従来の着物の構成を示す説明図である。

【図１２】従来の着物の寸法と体形との関係を表した着
物の部分背面図である。

【符号の説明】

１後ろ身頃２前身頃３従来の着物のおくみ４従来の着物の襟５襟・おくみ部６後ろ襟部７前襟部８後ろ襟ぐり線９後ろ襟付け寸法線１０袖１１袖口１２従来の着物の袖付け１３袖の振りの開き部１４身八つ口１５後ろ中心線１６前中心線１７脇線１８後ろ身頃裾線１９前身頃裾線２０肩山２１肩先２２洋服の身頃原型図の背幅線２３着物の身頃原型用に修正した背幅線２４着物の身頃原型用に修正した胸幅線２５バストライン２６ウエストライン２７ヒップライン２８着物の身頃原型用に修正した後ろ身頃袖ぐり線２９着物の身頃原型用に修正した前身頃袖ぐり線３０前身頃プリ−ツ部３１袖ギャザ−分３２カフス３３袖ぐり作図線３４袖作図線３５ダ−ツ３６スリット３７襟作図線３８襟着用時移動線３９後ろ襟付け線４０肩線４１修正した肩線Ａ本発明に係わる着物の後ろ幅Ａ´ 従来の着物の後ろ幅Ｕ裄丈Ｓ袖幅Ｋ肩幅Ｂ背後ろ幅ｐ₁ 袖ぐり線とバストラインとの交点ｐ₂ サイドネックポイントｐ₃ 後ろ幅寸法Ａをウエストラインに入れたウエスト
ラインと脇線との接点ｐ₄ 袖ぐり作図線と脇線との接点ｑ₁ 前身頃の裾幅線から前中心線に平行に引き上げた
前身頃の前線とネックポイントの水平線との交点ｑ₂ 前身頃をネックポイントｐ₂で分割して袖ぐり側
に残した一方の点ｑ₃ 前身頃をネックポイントで分割して間にプリ−ツ
部を挟んだ前側の一方の点ｑ₄ 点ｑ₃ から襟おくみ部に後ろ襟幅寸法を測った位
置

Claims

【特許請求の範囲】

【請求項１】着物のヒップ回りの後ろ幅Ａを、実寸の
ヒップ回りの寸法をａ、ヒップ回りの基本のゆるみをｙ
としたときに、Ａ＝ａ／４＋ｙ／４から求めたことを特
徴とする着物。
【請求項２】着物のバストラインの背後ろ幅Ｂを、実
寸の背幅をｂ、着物特有のゆるみをｙ´としたときに、
Ｂ＝ｂ／２＋ｙ´で求め、洋服用の身頃原型図の袖ぐり線をバストライン上の後ろ
中心線から背後ろ幅Ｂ離れた基準点ｐ₁を通るように平
行移動して着物用の身頃原型図の袖ぐり線とし、該着物
用の身頃原型図の袖ぐり線をもとに身頃に袖を付けたこ
とを特徴とする着物。
【請求項３】後ろ中心線と平行で、後ろ中心線より後
ろ幅Ａ又は背後ろ幅Ｂ隔てた前身頃との脇線を、脇線の
延長線上にある肩先が肩関節上に近接するように屈曲さ
せ、身八つ口の開口を閉じたことを特徴とする請求項１
又は２記載の着物。