CH621470A5

CH621470A5 -

Info

Publication number: CH621470A5
Application number: CH164978A
Authority: CH
Inventors: Harry Rudolph De Polo
Original assignee: Polo Harry R De
Priority date: 1977-02-18
Filing date: 1978-02-15
Publication date: 1981-02-13
Also published as: FR2380748A1; CA1108351A; US4097933A; JPS53120951A; DE2805882C2; IT7820363A0; IT1092760B; DE7804096U1; DE2805882A1; IN148392B; FR2380748B1; GB1596553A

Description

so L'invention vise à remédier aux inconvénients de la technique antérieure en proposant un vêtement qui simplifie grandement la main-d'œuvre nécessaire pour sa confection.

A cet effet, le vêtement selon l'invention est caractérisé par le fait qu'il comprend un corps constitué par au moins une bande de 55 tissu, enroulée en hélice, et des moyens destinés à fixer l'une à l'autre des longueurs égales des lisières de spires voisines de la ou desdites bandes, de manière à constituer un corps continu ayant une forme générale cylindrique.

Ainsi, ce nouveau vêtement simplifie donc non seulement la 60 coupe du tissu, mais également son assemblage.

Si l'on utilise deux ou plusieurs bandes de tissu, on peut commencer par les raccorder les unes aux autres bord à bord par des coutures continues, puis enrouler en hélice la bande composite ainsi réalisée et réunir par une unique couture continue les lisières 65 des spires voisines de cette hélice.

C'est de cette manière également que l'on confectionne les jambes et les manches, en enroulant une ou plusieurs bandes de tissu en hélice et en raccordant les unes aux autres les lisières

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contiguës des spires voisines au moyen d'une couture continue. Dans le cas de pantalons, l'extrémité supérieure de la bande qui constitue une jambe et l'extrémité supérieure de la bande qui constitue l'autre jambe ont une forme telle que, lorsqu'on les raccorde l'une à l'autre par une couture centrale, elles constituent la partie supérieure du vêtement. En plus du fait qu'elle simplifie la confection des vêtements, l'invention permet de réaliser des vêtements d'un genre nouveau et d'un bel aspect. L'assemblage en hélice confère par lui-même un aspect nouveau au vêtement. Contrairement au cas des vêtements de type classique dans lesquels les coutures sont toutes, ou presque, disposées horizontalement ou verticalement, les coutures des vêtements réalisés selon l'invention sont disposées en hélice.

De plus, si le vêtement selon l'invention est réalisé à l'aide de deux ou plusieurs bandes de tissu, ces bandes peuvent être en des tissus différents, avoir des motifs différents, ou peuvent être de textures variées, ce qui accentue l'effet assuré par l'assemblage en hélice.

Les caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description qui va suivre, faite en regard des dessins annexés et donnant, à titre explicatif mais nullement limitatif, plusieurs formes de réalisation.

Sur ces dessins :

La fig. 1 représente une robe à une seule épaulette, réalisée à partir de deux bandes de tissu de grande longueur, enroulées en hélice, cette robe ne comportant qu'une seule manche.

La fig. 2 représente les deux bandes de tissu dont est faite la robe de la fig. 1.

La fig. 3 représente une bande à partir de laquelle est réalisée la manche de cette même robe.

La fig. 4 représente une robe, sans manche, à une seule épaulette et du type évasé.

La fig. 5 représente les deux bandes de tissu dont est faite la robe de la fig. 4.

La fig. 6 est une robe, à une seule manche, et à une seule épaulette, réalisée à partir de quatre bandes de tissu.

La fig. 7 représente les quatre bandes dont est faite la robe de la fig. 6.

La fig. 8 représente une bande de tissu dont est faite la manche de cette même robe.

La fig. 9 représente une robe sans manche réalisée à partir d'une unique bande de tissu enroulée en hélice.

La fig. 10 représente cette bande.

La fig. 11 représente une robe sans manche réalisée également à partir d'une unique bande de tissu, mais plus large que celle de la robe de la fig. 10.

La fig. 12 représente cette unique bande de la robe de la fig. 11.

La fig. 13 représente une robe réalisée à partir de deux bandes de tissu, cette robe ayant une encolure droite et comportant deux manches.

La fig. 14 représente ces deux bandes ainsi qu'une petite pièce complémentaire dont est faite la robe représentée sur la fig. 13, si l'on ne tient pas compte des manches.

La fig. 15 représente une bande de tissu dont est faite l'une des manches de cette robe, l'autre manche étant réalisée de la même manière.

La fig. 16 représente la partie supérieure d'une robe ayant une encolure en V.

La fig. 17 représente la partie supérieure de chacune des bandes, découpée de manière à constituer l'encolure de la robe de la fig. 16.

La fig. 18 représente la partie supérieure d'une robe comportant une encolure arrondie.

La fig. 19 représente l'extrémité supérieure de chacune des bandes, découpée de façon à réaliser l'encolure arrondie de la robe de la fig. 18.

La fig. 20 représente une robe, constituée par trois pièces de forme carrée raccordées les unes aux autres, puis enroulées en hélice.

La fig. 21 représente les trois pièces carrées de tissu dont est faite cette robe.

La fig. 22 représente quatre pièces carrées plus petites, dont est faite chacune des manches de la robe représentée sur la fig. 20.

La fig. 23 représente un pantalon, dont les jambes sont montées en hélice dans des sens opposés.

Les fig. 24A et 24B représentent des bandes composites dont est fait le pantalon représenté sur la fig. 23, chacune de ces bandes composites étant constituée par quatre bandes étroites raccordées les unes aux autres.

La fig. 25 représente un pantalon dont les jambes sont montées en hélice dans le même sens.

Les fig. 26A et 26B représentent les bandes composites dont est fait le pantalon de la fig. 25.

La fig. 27 est une vue partielle représentant une variante de réalisation, et les fig. 28 et 29 sont des coupes transversales schématiques montrant d'autres modes de raccordement de bandes contiguës de tissu.

La robe, telle que représentée sur la fig. 1, est du type à une seule épaulette et comprend un corps, ou torse T, et une seule manche S. Le corps de cette robe est constitué par deux bandes 1 et 2, représentées sur la fig. 2. Chacune de ces bandes a une largeur d'environ 20 cm. Les lignes en trait interrompu le long des lisières des bandes indiquent la tolérance sur l'emplacement des coutures. La longueur des bandes dépend de la taille de la robe et de la longueur que l'on veut lui donner. A titre d'exemple, la bande 1 a une longueur d'environ 3,15 m et la bande 2 a une longueur d'environ 2,55 m. Ces bandes sont taillées dans une étoffe tissée, tricotée ou non tissée, selon le genre de robe que l'on veut réaliser. Une étoffe tricotée est particulièrement avantageuse en raison du fait qu'elle possède une certaine élasticité. Au voisinage de la partie supérieure de la bande 1 est pratiquée une entaille C, incurvée, qui constitue l'unique emmanchure de la robe. Les extrémités supérieures des bandes sont taillées en biais pour constituer des bords inclinés D qui constituent la partie supérieure, ou encolure de la robe. Le bord inférieur de chacune des bandes est également coupé en biais pour former les bords E qui constituent le bord inférieur de la robe. Bien entendu, les bords D et E subissent une finition, par exemple au moyen d'un ourlet.

Pour assembler la robe, on commence par réunir les lisières A des deux bandes 1 et 2 par une couture rectiligne continue. Puis on enroule en hélice la bande composite ainsi constituée, comme représenté sur la fig. 1, et l'on raccorde la lisière B de la bande 1 à la lisière B de la bande 2. Pour permettre de disposer convenablement l'une par rapport à l'autre les lisières B de ces deux bandes, on prévoit, sur chacune de ces lisières, avec un écartement convenable, de petites encoches, ou autres repères, qui sont indiquées, à titre d'exemple, sur la figure par les références Bi, B2, B3 et B4. Pour effectuer l'assemblage, on fait coïncider l'encoche Bi de la bande 1 avec l'encoche Bi de la bande 2, l'encoche B2 de la bande 1 avec l'encoche B2 de la bande 2, etc. La distance entre les encoches Bi et B2 représente la moitié d'un tour complet, ou spire de l'hélice, suivant laquelle la bande composite est enroulée. C'est donc de la distance entre les encoches que dépend la taille de la robe. Pour réaliser une robe de petite taille, on prévoit des encoches rapprochées, tandis que pour réaliser une robe de grande taille, les encoches sont loin les unes des autres. On notera que la distance entre les encoches de la bande 1 est la même que la distance entre les encoches de la bande 2. Dans ce cas, les lisières des bandes sont raccordées les unes aux autres sans formation de fronces ni de plis. Pour expliquer plus clairement l'assemblage des pièces, les lisières A des bandes 1 et 2 sont représentées raccordées l'une à l'autre par une couture A sur la fig. 1, tandis que les

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lisières B ne sont pas encore raccordées et sont représentées à une certaine distance l'une de l'autre. Bien entendu, une fois la robe terminée, les lisières B sont elles aussi raccordées par une couture continue.

L'unique manche S de la robe représentée sur la fig. 1 est, comme le torse de la robe, constituée par une bande enroulée en hélice. La bande 3, qui constitue cette manche, est représentée sur la fig. 3. Les lisières de cette bande 3, au lieu d'être rectilignes sur toute leur longueur, comme le sont les lisières des bandes 1 et 2 sur la fig. 1, sont taillées comme indiqué sur la fig. 3, de façon à donner à la manche une forme légèrement évasée. Au voisinage de son extrémité supérieure, cette bande 3 présente une entaille C à bord incurvé qui se raccorde au bord C de la bande 1 lorsque la manche est montée sur la robe. L'extrémité inférieure de la bande 3 est taillée en biais, de manière à présenter un bord oblique E qui constitue l'extrémité inférieure de la manche. Pour réaliser la manche, on enroule la bande 3 en hélice, comme indiqué sur la fig. 1 et les lisières opposées de chacune des spires sont raccordées aux bords contigus de la spire précédente et de la spire suivante. Pour plus de clarté, les lisières B, sur la fig. 1, ne sont pas raccordées, mais au contraire sont représentées à une certaine distance l'une de l'autre. Mais bien entendu, une fois que la manche est terminée, ces lisières B sont raccordées par une couture continue ayant la forme d'une hélice sur la manche. On fixe ensuite cette manche tubulaire sur l'emmanchure de la robe.

On remarquera que l'assemblage permet de réaliser une robe d'un genre nouveau, et attrayante. La disposition en hélice des bandes ainsi que des coutures qui les raccordent produit par elle-même un effet inhabituel et attrayant. En outre, on peut renforcer cet effet en taillant les bandes 1 et 2 dans des tissus différents, par exemple dans des tissus présentant des motifs différents, des couleurs différentes ou des textures différentes.

La fig. 4 représente une robe identique à celle de la fig. 1, avec cette seule différence qu'elle est sans manche et légèrement évasée, son pourtour étant plus grand en bas qu'en haut. Cette robe est réalisée à l'aide de deux longues bandes de tissu 4 et 5, représentées sur la fig. 5. On notera que ces bandes ne sont pas rectilignes, mais sont au contraire légèrement en zigzag. De plus, étant donné que les distances entre les encoches Bi, B2, B3 et B4 des lisières des bandes correspondent à des demi-spires de l'hélice suivant laquelle ces bandes sont enroulées, ces distances satisfont à la relation

Bj — B2>B2 — B3>BÎ — B4.

Comme dans le cas de la première forme de réalisation, les lisières A des deux bandes 4 et 5 sont réunies par une couture continue et on enroule, suivant une hélice, la bande composite ainsi constituée et on raccorde les lisières contiguës B des spires successives par une couture continue. Pour que la fig. 4 soit plus claire, les lisières ne sont pas représentées raccordées, mais au contraire à une certaine distance les unes des autres. Les bords en biais D des extrémités supérieures des bandes 4 et 5 constituent la partie supérieure, ou encolure de la robe, tandis que les bords en biais E des extrémités inférieures des bandes constituent le bord inférieur, ou ourlet de cette robe. Une entaille C, ou pourtour incurvé au voisinage de l'extrémité supérieure de la bande 4, constitue une emmanchure. Bien entendu, on donne aux bords C, D, E la finition qui convient. En outre, on peut éventuellement fixer une manche sur l'emmanchure C, comme dans le cas de la fig. 1.

La fig. 6 représente une robe qui est, en gros, la même que celle de la fig. 1, avec cette seule différence qu'au lieu d'être formée de deux longues bandes de tissu, elle est constituée par quatre bandes 6, 7, 8 et 9 représentées sur la fig. 7. Chacune de ces bandes a, par exemple, une largeur d'environ 10 cm, avec une certaine tolérance pour les coutures, comme indiqué par les lignes en trait interrompu. Pour l'assemblage, on raccorde les lisières F des bandes 6 et 7 de la robe par une couture continue, de manière

à constituer une bande composite 6-7. On raccorde de la même manière les bords contigus F des deux autres bandes 8 et 9 par une couture continue, de manière à constituer une bande composite 8-9. On raccorde ensuite les bords contigus A des bandes 5 composites 6-7 et 8-9 par une couture continue, de manière à constituer une bande composite 6-9 que l'on enroule en hélice. Pour réaliser cette hélice, on fait venir les encoches Bi à B4 de la lisière B de la bande 6 respectivement en regard des encoches Di à D4 de la lisière B de la bande 9. On réunit ensuite, par une cou-]0 ture continue, les lisières contiguës B des spires successives des bandes composites 6-9. Pour que la fig. 6 soit plus claire, on a représenté les lisières A et les lisières B non pas raccordées, mais au contraire légèrement espacées, mais il est bien entendu que, lorsque le vêtement est terminé, ces lisières sont raccordées. Les is bords en biais D des extrémités supérieures des bandes 6-9 constituent la partie supérieure, ou encolure de la robe, tandis que les bords en biais E des extrémités inférieures de ces mêmes bandes constituent le bord inférieur, ou ourlet de la robe. Une entaille C au voisinage de l'extrémité supérieure de la bande composite 6-7 20 constitue une emmanchure destinée à recevoir une manche constituée par la bande 10, représentée sur la fig. 8. De même que dans le cas de la fig. 1, cette bande 10 est enroulée en hélice, de manière que les encoches Bi et B2 d'une lisière viennent en regard des encoches correspondantes de l'autre lisière, et l'on réunit par une 25 couture continue les lisières contiguës B des spires successives de l'hélice. On monte ensuite la manche sur l'emmanchure constituée par l'entaille C de la bande composite 6-7.

Au lieu de donner à toutes les bandes 6-9 la même largeur, on peut utiliser diverses combinaisons de largeur. C'est ainsi, par 30 exemple, que la bande 6 peut avoir environ 12,5 cm de large et la bande 7 environ 7,50 cm. On peut adopter encore toute autre combinaison de largeurs, pourvu que l'ensemble fasse environ 20 cm; il en est de même pour la bande composite 8-9.

Etant donné qu'elle est constituée par quatre longues bandes 35 de tissu, la robe du type de celle des fig. 6 à 8 permet encore d'autres combinaisons intéressantes. C'est ainsi, par exemple, que ces bandes 6 à 9 peuvent être toutes de couleur ou de texture différentes ou encore comporter toutes des motifs différents. On peut également réaliser des effets intéressants en donnant à toutes 40 les bandes des largeurs différentes.

La fig. 9 représente une robe réalisée avec une unique bande de tissu 11, comme celle qui est représentée sur la fig. 10. A titre d'exemple, cette bande lia une largeur d'environ 27,50 cm et une longueur d'environ 5,55 m. A son extrémité supérieure, cette 45 bande 11 est taillée en biais, de manière à former un bord incliné D qui constitue la partie supérieure, ou encolure de la robe T. A son extrémité inférieure, cette bande 11 est également taillée en biais, de manière à former un bord incliné E où l'on fait l'ourlet de la robe. Près de son extrémité supérieure, la bande 11 50 présente deux entailles C qui constituent les emmanchures de la robe. Pour assembler la robe, on enroule la bande 11 en hélice, de manière à faire venir les points Bi à B9 de la lisière opposée. On raccorde ensuite par une couture continue les lisières contiguës des spires voisines de la bande. Pour que la fig. 9 soit plus claire, 55 on a représenté les lisières non pas raccordées, mais au contraire légèrement espacées. Sur la figure, la robe est représentée sans manche, mais il est bien entendu que l'on pourrait monter des manches dans les emmanchures constituées par les entailles C.

La fig. 11 représente une robe du même type que celle de la 60 fig. 9, en ce sens qu'elle est constituée par une bande unique de tissu 12, représentée sur la fig. 12. Toutefois, cette bande 12 est plus large et moins longue que la bande 11 de la fig. 10. C'est ainsi, par exemple, que la bande représentée sur la fig. 12 peut avoir une largeur d'environ 57 cm et une longueur d'environ 65 3,15 m. L'extrémité supérieure de la bande 12 est taillée en biais, de manière à constituer un bord incliné D qui constitue le bord supérieur, ou encolure de la robe. L'extrémité inférieure de cette bande 12 est, de même, taillée en biais, de manière à constituer un

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bord incliné E à peu près parallèle au bord D. Ce bord E est destiné à recevoir l'ourlet de la robe. Au voisinage de son extrémité supérieure, la bande 12 présente des entailles C situées à une certaine distance l'une de l'autre et qui constituent les emmanchures de la robe.

Pour réaliser la robe représentée sur la fig. 11 à partir de la bande de tissu représentée sur la fig. 12, on enroule cette bande 12 en hélice, de manière à faire venir les points Bi à B3 de l'une des lisières de la bande respectivement en regard des points Bi à B3 de la lisière opposée. On réunit ensuite par une couture continue des bords contigus B des spires successives de la bande. Pour que la fig. 11 soit plus claire, on a représenté les lisières B des spires successives de la bande 12 à une certaine distance les unes des autres; mais il est bien entendu que, lorsque la robe est terminée, les lisières opposées B de cette bande enroulée en hélice sont raccordées par une couture continue. Les parties inférieures G des lisières de la bande ne sont pas raccordées, de manière à laisser une fente G d'un côté de la jupe de cette robe. La robe représentée sur la fig. 11 est sans manche, mais il est bien entendu que l'on peut monter des manches sur les emmanchures constituées par les entailles C. Ces manches peuvent être de type classique, mais elles peuvent avantageusement être constituées par des bandes enroulées en hélice, comme expliqué plus haut à propos des fig. 1 et 3.

La bande 12 représentée sur la fig. 12 est à peu près deux fois plus large que la bande 11 de la fig. 10, mais on constate, d'après la fig. 11 que, lorsque la bande 12 est enroulée en hélice pour former la robe, elle fait un peu plus d'un tour complet. La bande 11 de la fig. 10, qui est plus étroite, fait un plus grand nombre de spires. Il est bien entendu que, pour réaliser la robe selon l'invention, on peut employer des bandes ayant une largeur comprise entre 57 (largeur de la bande de la fig. 12) et 27 cm (largeur de la bande de la fig. 10). Le nombre des spires que la bande forme dans chaque cas est fonction de la largeur de cette bande, ainsi que de la taille et de la hauteur de la robe.

La fig. 13 représente une robe du même type que celle de la fig. 1, avec toutefois cette différence que son encolure D est carrée et qu'elle comprend deux manches S. La robe représentée sur la fig. 13 est constituée par deux bandes de tissu 13 et 14 et une petite pièce complémentaire 15. Comme dans le cas de la fig. 2, les bandes ont une largeur d'environ 20 cm. La petite pièce de tissu complémentaire 15 correspond à une extrémité supérieure de la bande 14 et l'on pourrait prévoir, à cette extrémité supérieure, une partie de tissu ayant la même dimension et la même forme que la pièce 15. Mais, étant donné que la bande 14 serait alors presque entièrement coupée par une entaille destinée à l'une des emmanchures de la robe, on a préféré utiliser une petite pièce de tissu distincte que l'on raccorde à la partie supérieure de la lisière B de la bande 13. Avec un tel montage, une emmanchure est constituée par une entaille C, voisine de l'extrémité supérieure de la bande 13, tandis que l'autre emmanchure est constituée par les bords incurvés Ci et C2 situés respectivement à l'extrémité supérieure de la bande 14 et sur la pièce distincte 15. Un bord en biais D, à l'extrémité supérieure de la bande 13, et un bord en biais D de la pièce complémentaire 15, disposées dans le prolongement l'un de l'autre, constituent l'encolure de la robe. Les bords en biais E à l'extrémité inférieure de chacune des bandes 13 et 14 constituent la partie inférieure destinée à recevoir l'ourlet de la robe.

On effectue l'assemblage en raccordant la lisière B de la pièce complémentaire 15 à une extrémité supérieure de la lisière B de la bande 13 et en raccordant l'une à l'autre les lisières A des bandes 13 et 14 par une couture continue, de manière à constituer une bande composite. On enroule ensuite cette bande composite 13-14 suivant une hélice, en faisant venir les points Bi à B4 de la lisière B de la bande 13 respectivement en regard des points Bi à B4 de la bande 14. Pour que la fig. 13 soit plus claire, on a représenté les lisières A et les bords B des bandes 13 légèrement espacés. Mais il est bien entendu que, lorsque la robe est terminée,

les lisières A des bandes 13 et 14 sont raccordées par une couture continue, de manière à constituer une bande composite et que les lisières contiguës B des spires successives de la bande composite enroulée en hélice sont raccordées par une couture continue.

Chacune des manches S de la robe représentée sur la fig. 13 est constituée par une bande de tissu 16 du type de celle de la fig. 15. Pour réaliser une manche, on enroule la bande suivant une hélice, de façon à faire venir les points Bj et B2 de l'une des lisières de la bande respectivement en regard des points Bi et B2 de la lisière opposée, puis on raccorde, par une couture continue, les lisières contiguës des spires successives de la bande. On monte alors les manches ainsi réalisées sur les emmanchures pratiquées dans le corps T de la robe.

On peut faire varier à volonté la forme de l'encolure de la robe en donnant la forme voulue à l'extrémité supérieure des bandes enroulées en hélice dont est faite la robe. C'est ainsi, par exemple, que la fig. 16 représente une robe dont l'encolure D est en forme de V. Cette robe (si l'on ne tient pas compte des manches) est constituée par deux bandes de tissu 17 et 18 et par un petit morceau complémentaire de tissu 19 que l'on raccorde à la partie supérieure de la lisière B de la bande 17. Etant donné que, sauf en ce qui concerne l'encolure, cette robe est la même que celle de la fig. 13, on n'a représenté, sur les fig. 16 et 17, que la partie supérieure de la robe et les extrémités supérieures des bandes 17 et 18. Une entaille C au voisinage de l'extrémité supérieure de la bande 17 constitue une emmanchure de la robe, tandis que l'autre emmanchure est constituée par les bords curvilignes Ci et C2 situés respectivement à l'extrémité supérieure de la bande 18 et sur le morceau complémentaire 19. L'encolure en V est constituée par les bords en biais de l'extrémité supérieure de la bande 17 et du morceau complémentaire 19. On assemble la robe, on confectionne les manches S et on les fixe sur les emmanchures, comme expliqué plus haut à propos des fig. 13 à 15.

La fig. 18 représente une robe T ayant une encolure d'une autre forme, à savoir une encolure arrondie D. Cette robe (si l'on ne tient pas compte des manches) est réalisée à partir de deux longues bandes de tissu 20 et 21 et d'un petit morceau complémentaire 22, comme représenté sur la fig. 19. Etant donné qu'à l'exception de l'encolure, la robe de la fig. 18 est la même que celle de la fig. 13, on n'a représenté, sur la fig. 18, que la partie supérieure de la robe et, sur la fig. 19, que la partie supérieure des bandes 20 et 21. L'encolure arrondie est assurée par les bords incurvés D situés à l'extrémité supérieure de la bande 20 et sur le morceau complémentaire 22. Une entaille C, au voisinage de l'extrémité supérieure de la bande 20, constitue une emmanchure, et les bords incurvés Ci et C2 situés respectivement à l'extrémité supérieure de la bande 21 et sur le morceau complémentaire 22 constituent l'autre emmanchure. On assemble la robe, on confectionne les manches et on les monte de la même manière qu'expliqué plus haut à propos des fig. 13 à 15.

On a représenté, à titre d'exemple, sur les fig. 1, 4, 6, 9 et 13, des robes de longueur moyenne et des robes longues, mais il est bien entendu que l'on peut réaliser une robe de n'importe quelle longueur voulue en choisissant convenablement la longueur de la ou des bandes destinées à former la robe. Les montages représentés sur les figures et décrits ci-dessus peuvent s'appliquer, bien entendu, à des vêtements autres que des robes et, par exemple, à d'autres vêtements du type robe, comme des manteaux, des chemises de nuit ou des jaquettes. De plus, si l'on utilise des bandes plus courtes, on peut confectionner des vêtements tels que des chemises, des vareuses et des vestes. De même, si l'on n'utilise que la partie inférieure des montages représentés, on peut réaliser des jupes. Pour que le vêtement soit plus facile à enfiler et à retirer, on peut prévoir une entaille, ou fente, munie d'une fermeture à curseur ou d'un autre type.

La fig. 20 représente une robe qui, si l'on ne tient pas compte des manches, est constituée par trois pièces de tissu carrées 23, 24 et 25, représentées sur la fig. 21. Les divers carrés sont de même

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dimension, mais le coin supérieur droit du carré 23 de la fig. 21 est taillé suivant une ligne H qui fait un angle de 45° avec les côtés du carré. Le long du bord constitué par la ligne H se trouvent deux entailles à pourtour incurvé C, qui constituent les emmanchures de la robe. On raccorde les lisières contiguës Bi des carrés 23 et 24 par une couture et, de même, on raccorde la lisière opposée B3 du carré 24 à la lisière contiguë B3 du carré 25, de façon à obtenir une bande rectangulaire dont la longueur est le triple de la largeur. C'est ainsi, par exemple, que sa largeur peut être d'environ 60 cm et sa longueur d'environ 80 cm. On enroule, suivant une hélice, la bande composite ainsi réalisée, on raccorde la lisière B2 du carré 23 à la lisière B2 du carré 24 par une couture et l'on raccorde la lisière B4 du carré 24 à la lisière contiguë B4 du carré 25. De la sorte, les lisières voisines Bi et B2 du carré intermédiaire 24 sont raccordées respectivement aux lisières voisines Bi et B2 du carré 23, tandis que les lisières voisines B3 et B4 de ce même carré intermédiaire 24 sont raccordées respectivement aux lisières voisines B3 et B4 du carré 25. Le bord libre E du carré 25 constitue le bord inférieur E destiné à recevoir l'ourlet de la robe représentée sur la fig. 20, tandis que le bord libre D du carré 23 constitue la partie avant de l'encolure en forme de V. Le bord en biais H, entre les entailles C du carré 23 destinées à constituer les emmanchures, constitue la partie arrière de cette encolure.

Chacune des manches S de la robe représentée sur la fig. 20 est constituée par quatre petits carrés de tissu 26 à 29. Ces carrés 26 à 29 sont raccordés les uns aux autres par leurs lisières contiguës A, de manière à constituer une bande composite de forme rectangulaire. On enroule, suivant une hélice, la bande composite ainsi réalisée, de manière à faire venir les points Bi à B3 de l'une des lisières de la bande respectivement en regard des points Bi à B3 de la lisière opposée. On raccorde ensuite, par une couture continue, les lisières contiguës des spires successives de cette bande composite, pour constituer une manche. On monte ensuite les manches ainsi réalisées, sur les emmanchures constituées par les entailles C pratiquées dans le carré 23 de la fig. 21. On choisit la dimension des carrés 23 à 25 en fonction de la taille que l'on veut donner à la robe. Etant donné que les angles opposés du carré 24 se rejoignent dans le dos de la robe, on voit que la longueur de la diagonale de ce carré 24 est égale à la longueur du tour de la robe.

Le vêtement, tel que représenté sur la fig. 20, est susceptible de nombreuses modifications. C'est ainsi, par exemple, que l'on peut tailler la partie inférieure de gauche du carré 25 délimitée par les bords E et F suivant la diagonale pour réaliser une robe plus courte. On peut éventuellement tailler le vêtement encore plus court pour confectionner une vareuse, une veste ou un manteau court. Suivant une variante, les parties plus basses peuvent être utilisées pour une chemise. On peut faire varier la forme de l'encolure en donnant la forme voulue à la partie supérieure du carré 23, de la manière expliquée plus haut à propos des fig. 1 à 19.

La fig. 23 représente un pantalon confectionné conformément à l'invention. Les pièces dont est fait ce pantalon sont représentées sur les fig. 24A et 24B. La pièce destinée à la jambe gauche et à la partie supérieure correspondante de ce pantalon est représentée sur la fig. 24A, tandis que la fig. 24B représente la pièce destinée à la jambe droite et à la partie supérieure correspondante du pantalon. On notera que les deux jambes du pantalon sont identiques, mais symétriques l'une de l'autre par rapport à un plan, et qu'il en est de même des parties supérieures correspondantes du pantalon.

Chacune des jambes du pantalon avec la partie supérieure correspondante est constituée par quatre bandes de tissu 31 à 34. Ces bandes sont disposées le long les unes des autres et l'on raccorde les lisières contiguës A des bandes voisines par des coutures, de manière à constituer une bande composite 31 à 34. Le bord inférieur de cette bande composite est taillé obliquement, de manière à constituer un bord en biais E qui constitue le bord inférieur de la jambe du pantalon. A son extrémité supérieure, la bande composite présente un bord extrême Ii incliné vers le haut, oblique par rapport à la bande 34 et à une partie de la bande 33. Un bord K incliné vers le bas est oblique par rapport au restant de la bande 33 et par rapport aux bandes 32 et 31. Sur la lisière intérieure de la bande composite, représentée sur les fig. 24A et 24B, juste au-dessus du bord incliné K, est prévue une entaille oblique présentant un bord supérieur J et un bord inférieur I2.

Après avoir assemblé les bandes représentées sur les fig. 24A et 24B, on enroule la bande composite destinée à chacune des jambes suivant une hélice, de manière à faire venir les points Bi à B3 de l'une des lisières B de la bande composite respectivement en regard des points correspondants Bi à B3 de la lisière opposée. On raccorde ensuite, par une couture continue, les lisières contiguës B des spires successives de l'hélice, de manière à confectionner la jambe correspondante du pantalon.

Pour raccorder les deux jambes du pantalon, on raccorde le bord J de l'une des jambes au bord J de l'autre jambe, de manière à réaliser une couture centrale avant J, telle que représentée sur la fig. 23. On raccorde le bord I2 de l'une des jambes au bord correspondant I2 de l'autre jambe, de manière à constituer une partie d'une couture centrale arrière et l'on raccorde l'un à l'autre les bords Ii des deux jambes pour former le prolongement de la couture centrale arrière. Les bords K des deux jambes constituent le bord supérieur, ou taille, du pantalon. Bien entendu, on peut donner une plus grande finition à ce bord supérieur, par exemple en prévoyant une ceinture. Pour façonner la taille du pantalon, on peut couper en biais, comme représenté en L, la partie supérieure des coutures qui raccordent les lisières contiguës A des bandes 32, 33 et 34. Bien entendu, on peut prévoir une ouverture avec un moyen de fermeture, par exemple une fermeture à curseur, soit entre les bords J, soit sur le côté ou à l'arrière du pantalon.

Chacune des jambes du pantalon est représentée comme étant constituée par quatre bandes de même largeur, mais il est bien entendu que l'on peut utiliser des bandes de largeurs différentes et que l'on peut également faire varier le nombre des bandes, à la condition que la distance entre les lisières B des jambes convienne au type de pantalon que l'on veut confectionner. De plus, il convient de remarquer que l'assemblage décrit et représenté peut s'appliquer à d'autres vêtements du type pantalon, par exemple à des jeans et à des jupes-culottes. Le matériau utilisé est choisi en fonction du type de vêtement que l'on veut réaliser. Si chacune des jambes du pantalon est constituée, comme représenté, par plusieurs bandes de genres différents, on peut réaliser des effets variés en choisissant convenablement les tissus des diverses bandes. C'est ainsi, par exemple, que les bandes peuvent avoir des couleurs ou des textures différentes ou comporter des motifs différents.

La fig. 25 représente un pantalon qui diffère de celui de la fig. 3 par le fait que les deux jambes sont montées suivant les hélices de même sens alors que, dans le pantalon de la fig. 23, les bandes qui constituent les deux jambes forment des hélices de sens différent. Les pièces destinées à constituer la jambe droite et la jambe gauche du pantalon de la fig. 5 sont représentées respectivement sur les fig. 26A et 26B. La pièce constituant chacune des jambes comprend quatre bandes 31 à 34 disposées côte à côte, avec leurs lisières contiguës A raccordées par des coutures. La bande composite 31 à 34, destinée à la jambe gauche du pantalon et telle que représentée sur la fig. 26A, est analogue, mais pas identique à la bande composite 31 à 34 destinée à constituer la jambe gauche du pantalon et représentée sur la fig. 26B. L'extrémité inférieure de chacune des bandes composite présente un bord inférieur E qui fait un angle d'environ 45° avec les lisières. Chacun de ces bords constitue le bas de l'une des jambes du pantalon. A son extrémité supérieure, la bande composite, représentée sur la fig. 26A, présente un bord en biais Mi dirigé vers le haut, oblique par rapport à la bande 34 et par rapport à une partie de la bande 33. Un bord K incliné vers le bas est oblique par rapport

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au restant de la bande 33 et par rapport aux bandes 32 et 31. Le long de la lisière B de droite, sur la fig. 26A, juste au-dessous du bord incliné K, est prévue une entaille inclinée vers le bas qui présente un bord supérieur N et un bord inférieur M2.

Comme la bande composite représentée sur la fig. 26A, celle de la fig. 26B présente un bord incliné inférieur E. A son extrémité supérieure, la bande composite représentée sur la fig. 26B présente un bord Ni incliné vers le haut qui traverse une partie de la bande de gauche 34. Un bord K incliné vers le bas traverse le restant de la bande 34, ainsi que les bandes 33, 32 et 31. Le long de sa lisière B de droite, juste au-dessous du bord incliné K, la bande composite de la fig. 26B comporte une entaille inclinée vers le bas présentant un bord supérieur M et un bord inférieur N2.

Pour effectuer l'assemblage du pantalon, on enroule, suivant une hélice, chacune des bandes composites 31 à 34, de façon à faire venir les points Bj à B3 de l'une des lisières de la bande composite respectivement en regard des points correspondants Bi à B3 de la lisière opposée. On raccorde ensuite, par une couture continue, les lisières contiguës des spires successives de la bande composite. Pour que la fig. 25 soit plus claire, on a représenté les lisières B de la bande composite légèrement éloignées l'une de l'autre, mais il est bien entendu que, lorsque le vêtement est terminé, ces lisières sont raccordées par une couture. On assemble les deux jambes du pantalon ainsi formées, en raccordant le bord N de la jambe de gauche, représentée sur la fig. 26A, sur les bords Ni et N2 de la jambe de droite, représentée sur la fig. 26B, le bord N2 constituant un prolongement du bord Ni. On réalise ainsi la couture centrale avant du pantalon. On raccorde le bord M de la jambe de droite, représentée sur la fig. 26B, sur les bords Mi et M2 de la jambe de gauche, représentée sur la fig. 26A, de manière à réaliser une couture centrale arrière du pantalon, le bord M2 constituant un prolongement du bord Mi. Les bords inclinés K constituent le bord supérieur, ou taille du pantalon, et on peut assurer leur finition, par exemple au moyen d'une ceinture. De préférence, on donne aux extrémités supérieures des coutures qui raccordent les lisières contiguës A des bandes 31, 32, 33 et 34, un biais effilé vers l'intérieur, comme représenté en L, pour façonner la taille. Bien entendu, on peut prévoir une ouverture munie d'un moyen de fermeture (par exemple une fermeture à curseur) soit au centre du pantalon, soit à l'avant ou encore en tout autre endroit.

Etant donné que les bandes des deux jambes du pantalon de la fig. 25 sont enroulées suivant des hélices de même sens, cette forme de réalisation est une variante intéressante de celle de la fig. 23. Bien entendu, comme expliqué précédemment, on peut modifier le nombre des bandes ainsi que leur largeur, de façon à obtenir des effets variés et, comme précédemment, les diverses bandes peuvent être en des tissus différents, présentant des motifs différents ou ayant des couleurs ou des textures différentes. L'assemblage représenté sur la fig. 25 peut, lui aussi, s'appliquer à des vêtements du type pantalon de genres différents, par exemple des jupes-culottes, des jeans ou des culottes courtes.

L'assemblage selon invention se prête à de nombreuses variantes, dont les fig. 27 à 29 donnent quelques exemples. Sur la fig. 27, on voit un assemblage de bandes qui correspond, en gros,

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aux bandes représentées sur les fig. 7, 24A, 24B, 26A et 26B. Toutefois, au lieu de quatre bandes de 10 cm de large, l'assemblage représenté sur la fig. 27 comprend quatre bandes 35 de 7,5 cm de large, alternées avec quatre bandes 36 de 2,5 cm de large. Les bandes 36 peuvent être en galon, en ruban, en filet, en tulle, en dentelle ou en tissu élastique. C'est ainsi, par exemple, que l'on peut réaliser un effet de bandes en hélice en utilisant du galon ou du ruban de couleurs convenablement choisies. On peut utiliser de la dentelle, du filet ou du tulle pour obtenir un effet de transparence. L'utilisation de tissu élastique est particulièrement intéressante, car elle donne au vêtement une élasticité qui lui permet d'épouser les formes de l'utilisateur. La fig. 27 représente un exemple possible, mais il est bien entendu que l'on peut faire varier le nombre et la largeur des bandes, ainsi que le matériau utilisé, afin d'obtenir toute une gamme de styles et d'effets.

Etant donné qu'elle consiste à réaliser des vêtements à l'aide d'une ou plusieurs bandes de grande longueur au lieu de pièces de dimensions et de formes différentes, l'invention permet de réaliser des économies importantes surtout dans le cas de fabrications en série. Etant donné que l'on peut se procurer le tissu chez le fournisseur en bandes de la largeur voulue, il n'y a aucun découpage à faire, sauf aux extrémités des bandes. Etant donné que les extrémités opposées des bandes sont en général à peu près parallèles entre elles, il n'y a pratiquement aucune perte de tissu. On peut réaliser les bandes soit en taillant un tissu de grande largeur, par exemple sous la forme de pièce, soit en tricotant ou en tissant le matériau sous la forme de bandes étroites de largeur donnée. L'emploi de bandes étroites est particulièrement intéressant, étant donné que l'étoffe présente des lisières bien nettes, ce qui facilite le raccordement des bandes.

Les fig. 28 et 29 illustrent deux procédés possibles de raccordement. Dans le cas de la fig. 28, deux bandes étroites 37 et 38 ont leurs lisières bien nettes appliquées l'une contre l'autre et elles sont raccordées par une bande élastique 39 qui est cousue aux bandes 37 et 38 suivant une couture 40. Cette bande élastique 39, qui raccorde les bandes 37 et 38, confère une certaine élasticité au vêtement. On peut régler cette élasticité en choisissant convenablement la bande élastique 39 et en éloignant convenablement la couture 40 des bords des bandes 37 et 38.

La fig. 29 représente un autre mode d'assemblage, suivant lequel deux bandes de tissu 41 et 42 ont leurs bords situés à une certaine distance l'un de l'autre et sont réunies par une bande en tissu élastique 43, qui est cousu aux bandes 41 et 42 par une couture 44. Les bandes 41 et 42 sont représentées avec leurs lisières 41a et 42a rabattues mais, si l'on utilise des bandes étroites à lisières bien nettes, il n'est pas nécessaire de les rabattre. Le tissu élastique 43, qui raccorde l'une à l'autre les bandes 41 et 42, confère une certaine élasticité au vêtement. On choisit à volonté l'écartement entre les lisières des bandes 41 et 42. En outre, il convient de remarquer que l'on peut appliquer l'une contre l'autre les lisières rabattues de la fig. 29, comme dans le cas de la fig. 28. Bien entendu, le procédé de raccordement représenté sur les fig. 28 et 29 peut s'appliquer au raccordement des bords A, B et F des diverses formes de réalisation représentées sur les fig. 1 à 26B.

7

5

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15

20

25

30

35

40

45

50

55

R

5 feuilles dessins

Claims

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2

REVENDICATIONS

1. Vêtement, caractérisé par le fait qu'il comprend un corps constitué par au moins une bande de tissu, enroulée en hélice, et des moyens destinés à fixer l'une à l'autre des longueurs égales des lisières de spires voisines de la ou desdites bandes de manière à constituer un corps continu ayant une forme générale cylindrique.
2. Vêtement selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comprend une bande ayant une largeur comprise entre 27,5 et 60 cm et qui fait au moins un tour complet sur une longueur de 75 cm mesurée parallèlement à l'axe de l'hélice.
3. Vêtement selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comprend deux bandes de tissu enroulées en hélice, avec les spires de l'une desdites bandes alternées avec les spires de l'autre bande.
4. Vêtement selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comprend plusieurs bandes de tissu enroulées en hélice, les spires de chacune desdites bandes étant alternées avec des spires d'une autre bande.
5. Vêtement selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'une des extrémités de ladite bande est taillée en biais par rapport à la longueur et comporte des entailles destinées à constituer des emmanchures, l'autre extrémité de cette bande étant taillée de façon à être approximativement parallèle à la première extrémité.
6. Vêtement selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait qu'il comprend au moins une manche réalisée à partir d'au moins une bande de tissu enroulée en hélice et des moyens permettant de raccorder les lisières des spires voisines de cette bande suivant une ligne de raccordement en hélice, de façon à constituer une manche de forme tubulaire.
7. Vêtement selon l'une des revendications 3 ou 4, caractérisé par le fait que l'une des extrémités de chacune desdites bandes a une forme qui permet de donner au vêtement une encolure carrée.
8. Vêtement selon l'une des revendications 3 ou 4, caractérisé par le fait que l'une des extrémités de chacune desdites bandes a une forme qui permet de donner au vêtement une encolure en forme de V.
9. Vêtement selon l'une des revendications 3 ou 4, caractérisé par le fait que l'une des extrémités desdites bandes a une forme qui permet de donner au vêtement une encolure arrondie.
10. Vêtement selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comprend deux bandes dont chacune est enroulée en hélice pour former une jambe de vêtement, les parties extrêmes supérieures desdites bandes étant façonnées de manière à constituer une partie du corps du vêtement, et des moyens servant à raccorder ces parties supérieures des bandes suivant une ligne centrale de raccordement.
11. Vêtement selon la revendication 10, caractérisé par le fait que la bande qui constitue l'une des jambes est enroulée suivant une hélice de sens opposé à celui de l'hélice formée par l'autre jambe.
12. Vêtement selon la revendication 10, caractérisé par le fait que la bande qui constitue l'une des jambes est enroulée suivant une hélice ayant le même sens que l'hélice formée par l'autre jambe.
13. Vêtement selon la revendication 10, caractérisé par le fait que chacune desdites bandes est constituée par une série de bandes secondaires raccordées bord à bord suivant des lignes de raccordement dirigées dans le sens de la longueur desdites bandes principales.
14. Vêtement selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la bande est constituée par au moins trois carrés de tissu dont chacun est orienté de façon que l'une de ses diagonales soit verticale et que son autre diagonale soit horizontale et qu'il est prévu des moyens pour raccorder deux lisières voisines du second carré respectivement à deux lisières voisines du premier carré et des moyens pour raccorder les deux lisières voisines restantes de ce second carré respectivement à deux lisières voisines du troisième carré, un angle dudit premier carré compris entre les lisières non raccordées étant taillé de manière à former une encolure et des emmanchures.

5 15. Vêtement selon la revendication 14, caractérisé par le fait qu'il comprend au moins une manche constituée par au moins trois carrés de tissu, à savoir deux carrés extrêmes et au moins un carré intermédiaire dont deux lisières voisines sont réunies respectivement à deux lisières voisines d'un carré précédent, tandis que io les deux autres lisières voisines sont raccordées respectivement à deux lisières voisines d'un carré suivant, les lignes de raccordement desdits carrés formant des hélices sur ladite manche.
16. Vêtement selon l'une des revendications 4 ou 13, caractérisé par le fait qu'au moins l'une desdites bandes est en tissu

15 élastique.
17. Vêtement selon l'une des revendications 1 à 5, 14 ou 15, caractérisé par le fait qu'il constitue une robe.
18. Vêtement selon l'une des revendications 10 à 13, caractérisé par le fait qu'il constitue un pantalon.

25 La présente invention se rapporte à un vêtement soit du type robe, soit du type pantalon. L'expression vêtement du type robe, dans la description qui va suivre, désigne des robes, jupons, vareuses, manteaux, vestes, chemises de nuit, jaquettes, jupes et autres types de vêtements en forme de fourreau destinés à recou-30 vrir en totalité ou partiellement le torse et, dans certains cas, les jambes de l'utilisateur. L'expression vêtement du type pantalon désigne, en gros, les pantalons, jeans, jupes-culottes et vêtements analogues destinés à recouvrir la partie inférieure du torse et, séparément, l'une et l'autre des jambes de l'utilisateur. 35 Jusqu'à présent, on confectionne les vêtements du type robe ainsi que les vêtements du type pantalon en utilisant un patron qui permet de tailler des pièces de formes et de dimensions différentes dans un tissu, puis en cousant ces pièces les unes aux autres. Il est souvent nécessaire d'avoir recours à des plis, des 40 pinces ou des fronces pour obtenir un vêtement ayant la forme voulue. Etant donné que cela exige beaucoup d'habileté et de pratique, peu de gens sont capables de confectionner leurs propres vêtements. En raison du temps, de l'habileté et du travail qu'exige la confection d'un vêtement, il est de plus en plus coûteux de faire 45 faire ces vêtements par un tailleur ou une couturière. Et même dans le cas de procédés de fabrication en série, la main-d'œuvre nécessaire pour tailler et assembler les vêtements confectionnés selon des procédés classiques fait monter le prix des vêtements prêts à porter.