JPH11217775A - 先染絹生糸を用いる織編物の製造方法及びそれによって製造された織編物 - Google Patents

先染絹生糸を用いる織編物の製造方法及びそれによって製造された織編物

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JPH11217775A
JPH11217775A JP8061825A JP6182596A JPH11217775A JP H11217775 A JPH11217775 A JP H11217775A JP 8061825 A JP8061825 A JP 8061825A JP 6182596 A JP6182596 A JP 6182596A JP H11217775 A JPH11217775 A JP H11217775A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 後染め染色に起因する色むら、スレ、シワ、
オレなどの疵の発生する可能性を除去して、堅ろう度を
高め、高い品質の且つ１５０ｃｍの広巾の布地を製造す
る方法を提供する。 【解決手段】 先染生糸を使用した織編物の製造方法
は、絹生糸の周囲を覆っているセリシン及び内部のフィ
ブロインを同一色に染色する染色工程（ステップ３）
と、染色された絹繊維を合糸し、撚りを掛けて先染生糸
を作る先染生糸撚糸工程（ステップ４、５）と、先染生
糸を用いて製織又は製編して布を製造する布製造工程
（ステップ６）と、湯槽内に浸して布を構成する先染生
糸を膨潤する膨潤工程（ステップ７）と、そして、膨潤
した先染生糸のセリシンを分解する酵素で布を処理し、
先染生糸のセリシンを分解する酵素精練工程（ステップ
８）とを備えて構成されている。

Description

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、先染生糸を使用し
た織編物の製造方法及びそれによって製造された織編物
に関する
【０００２】
【従来の技術】従来の絹を用いた先染織物は、生糸の周
囲を覆っているセリシン（生糸の重量の約２５パーセン
ト）を落としてフィビィロインのみに反応染色して織物
が製造されていた（編物の場合も同様）。
【０００３】又、セリシンを落して、しかる後、強撚糸
をかける場合は、でんぷん質を使用して、糸の縮み防
止、撚り止めを施して製造するのが一般的であった。し
かしながら、この製造方法では、和装・洋装分野とも、
多量の織物を製造することは撚糸・織物製造行程、コス
ト面において問題が発生し、一部の和装高級織物の分野
でのみ使用されているのにとどまっていた。そして、こ
の様な伝統的な技術は、時代の流れと共に後継者問題等
により減少傾向にある。
【０００４】これらの諸問題を抱えているため、絹を使
用した織物において先染の強撚織物は極めて少なく後染
め織物、編物が主体であった。又、経糸・緯糸とも、強
撚糸をほどこした織物は、１００パーセントに近い状態
でセリシンを残さなければ、糸の縮み防止、撚り止めが
できないという条件があり、そのような条件の下で、以
下の様な工程を経て後染め織物は製造されていた。
【０００５】生糸の生産→生糸のソーキング乾燥→生糸
の糸繰り→下撚り→合糸、撚糸加工→上撚り、セット
（撚り止め）→製織又は製編み→加工場にて精練加工→
染色→完成品。
【０００６】なお、加工場における精練加工は、通常下
記の様になる。
【０００７】 １．荒練り（アルカリ精練） ９８℃ ３２０分（５時間２０分） ２．本練り（アルカリ精練） ９８℃ ６００分（１０時間） ３．仕上げ精練（アルカリ精練） ９８℃ ６０分（１時間） ４．乾燥仕上げ ５．テンター、柔軟仕上げ の５段階に別れており、極めて時間の掛かる作業であ
る。なお、荒練り、本練り時間を短縮するため高圧精練
も実施されている。さらに、後染め織物は、セリシンを
落としてから染色するため、以下に詳述するような完成
品たる織物において様々な問題を有している。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】これらの問題点は、後
染めを行うに当たって採用されていた染色方法に起因す
るものであるが、従来の絹１００％の広巾の織物の染色
方法を、図１を参照して簡単に説明する。従来、広巾の
織物の染色方法として採用されていた方法は、吊り染色
と呼ばれるもので、長尺且つ広巾の織物１４をつづら折
り又は同筒状にして一方の辺に所定間隔で糸１２を付
け、これらを上方に平行に並べた棒１０又は放射状に配
置された棒に吊して湯及び染料１６を入れた染色槽１８
に浸す方法である。
【０００９】後染め織物の第一の問題点は、織物１４の
幅が約１１４ｃｍより大きくなると、織物１４の上側、
すなわち、糸１２の付けられていた側の色と下側の色と
が同一とならず異なってしまうという点である。図２
は、染め上がった織物１４の染色状態を概略的に説明し
たもので、織物１４は図２の横方向に連続している。織
物１４の上方部１４ａ（織物１４の上辺１４ｃから約１
１４ｃｍ下方まで）は、指定通りの色に染色されている
が、下方部１４ｂ（織物１４の上辺１４ｃから約１１４
ｃｍ下方より下側の部分）は、指定外の濃淡現象が現れ
てしまう事が通常である。これは、染色槽１８内の湯の
温度と染料１６の混合比率が、染色槽の水面付近と底付
近とでは微妙に異なっていることに起因するものと推測
される。
【００１０】後染め織物の第二の問題点は、織物１４の
表面にオレ、スレ、シワなどの疵が発生する点である。
染色中、織物１４が上下に動かされると共に、湯及び染
料１６が蒸気で約１００℃に加熱されるため、糸１２に
吊り下げられただけの織物１４は波打ったり下辺１４ｄ
が捲り上げられたりして上述のような疵が発生する。図
３に示されているように、スレ１５ａは織物１４の中央
付近に、シワ１５ｂは糸１２の付けられる付近に、そし
て、オレ１５ｃは捲り上げられ易い織物１４の下辺１４
ｄ付近に発生することが顕著である。
【００１１】後染め織物の第三の問題点は、織物１４の
幅が約１１４ｃｍより大きくなると、織物１４の上辺１
４ｃ及び下辺１４ｄ付近にオレ１５ｄ及びシワ１５ｅが
発生する点である（図４参照）。これは、整理の段階の
テンター等で加工を実施する際、ぬれている状態で乾
燥、巾出しをするため、図４（ａ）において二点鎖線で
描いたように織物１４の自重と水の重さで中央部が弛む
ことに起因する。そして、これを図４（ａ）において実
線で描いたように引っ張ると、外に引っ張る力に対して
内に入る力とが相反しあい、織物１４が均衡とならず、
図４（ｂ）に示したようにオレ１５ｄ及びシワ１５ｅ等
を発生させることになる。
【００１２】これら後染め織物の問題点のために、後染
め絹織物では、従来、１５０ｃｍ巾の織物の染色は困難
を極め、従って、オレ、スレ、シワを回避できる歩止り
の良い９６〜１１４ｃｍ巾の織物が主体となっていた。
【００１３】しかしながら、後述する種々の理由から１
５０ｃｍ巾の絹織物に対する要望があり、そのような広
幅の絹織物の開発が望まれていた。
【００１４】１５０ｃｍ巾の絹織物が要望される第一の
理由は、洋服地として絹織物を用いる場合、９６〜１１
４ｃｍ巾の広幅後染め織物では一着のダブルスーツ地を
生産、縫製すると大変なロスが発生するためである。日
本のアパレルの縫製システムは、現在世界最高水準にあ
り、そのシステムは１５０ｃｍ巾に設備されている。と
ころが、９６〜１１４ｃｍ巾の織物では一着のダブルス
ーツ地を生産、縫製すると大変なロスが発生する。
【００１５】図５及び図６を用いて一着のダブルスーツ
を縫製する場合の縫製ロスを計算してみると、図５の１
５０ｃｍ巾の織物を使った場合に、１．５ｍ×３ｍ＝
４．５となるのに対し、図６の１１４ｃｍ巾の織物を使
った場合には、１．１４ｍ×５ｍ＝５．７ｍ2 となる。
この様に、約１．２ｍ2 もの縫製ロスが発生するが、こ
のロス部分は原価に反映されてスーツそのものが高くな
る欠点を有していた。図面中、Ａ〜Ｆは、ダブルスーツ
の各セクションを簡略的に示したものである。
【００１６】１５０ｃｍ巾の絹織物が要望される第二の
理由は、平成７年施行のＰＬ法により、服地にデメリッ
トがある場合それを表示をして販売しなければならない
ためである。すなわち、従来、日本のアパレル会社（フ
ォーマルメーカー）は、日本の絹生産地、丹後産地の服
地をほとんど使用しておらず、中国産の二次製品（縫製
され服になっているもの）又はイタリア産の絹織物を用
いている。しかしながら、中国産のものは、中国での生
産体制や管理に問題があり品質的に不十分である。一
方、イタリア産の絹織物は、巾が１３０ｃｍであり前述
した日本の後染め絹織物の巾１１４ｃｍのものと同様日
本の縫製システムに合わない。これにより、コストアッ
プの要因となっていると共に、絹織物を日本の絹織物の
様に吊り染めしておらず、ジッカー染色で染色している
ためセリシンが充分分解されておらず染色堅ろう度が悪
い欠点を有している。原産地の表示やデメリットの表示
はＰＬ法の施行下では必須の事柄であり、アパレル業界
としては大きな問題を抱えているのが現状である。
【００１７】この様な理由により、日本のアパレル業界
は、天然素材から複合素材へと移行してきたのである
が、その一方で、国産の絹１００％で１５０ｃｍ巾の絹
織物を高級既製服地用として確保することはアパレル業
界全体の切実な要望であった。
【００１８】この様に、絹の後染めの織物は、様々な問
題を含み、アパレルからの要望に対応できぬまま今日に
至っている。
【００１９】
【課題を解決するための手段】本発明は、上述の従来技
術の問題点を解決したもので、絹生糸の周囲を覆ってい
るセリシン及び内部のフィブロインを同一色に染色する
染色工程と、染色された絹繊維を合糸し、撚りを掛けて
先染生糸を作る先染生糸撚糸工程と、先染生糸を用いて
製織又は製編して布を製造する布製造工程と、湯槽内に
浸して布を構成する先染生糸を膨潤する膨潤工程と、そ
して、湯槽内で酵素で布を処理し、先染生糸のセリシン
を分解する酵素精練工程とを備えて構成されてなる先染
絹生糸を用いる織編物の製造方法を提供する。
【００２０】本発明の第二の態様は、上記本発明の第一
の態様に、さらに、酵素精練工程によってセリシンを分
解した後、布を染色槽に浸して後染めする後染め工程を
付加してなる先染生糸を使用した織編物の製造方法を提
供する。
【００２１】これら発明の好ましい実施形態において、
膨潤工程に際して、湯槽内に重炭酸ソーダなどの溶剤を
入れることにより膨潤を促進すると共に、酵素精練工程
に際して、酵素などバクテリアを用いて膨潤した生糸の
セリシンを分解することができる。
【００２２】さらに、好ましい実施形態において、酵素
精練工程の後に、酵素精練された布を湯槽で洗い酵素を
除去する仕上げ精練工程を含み、この仕上げ精練工程の
中で柔軟処理、撥水処理を併せて行うようにしている。
【００２３】本発明の第三の態様は、上述したいずれか
の先染生糸を用いる織編物の製造方法によって製造され
た織編物を提供する。
【００２４】
【発明の実施の形態】以下、図面を用いて、本発明の先
染生糸を使用した織編物の製造方法及びそれによって製
造された織編物について詳細に説明する。
【００２５】図７は、本発明の先染生糸を使用した織編
物の製造方法のフローチャートである。
【００２６】まず、従来と同様に、生糸を用意し（ステ
ップ１）、これら生糸を綛揚状態、コーン状態又はチー
ズ状態に小さく纏めて（ステップ２）、これを染色槽内
に浸してセリシンを定着させたままフィビィロインを同
一色に染色する（ステップ３）。しかる後、下撚りを掛
け（ステップ４）、綛揚の場合は糸繰りをして、また、
チーズ又はコーンの場合はそのまま合糸、撚糸をかけて
撚り止めを行う（ステップ５）。撚りの掛け方は、片撚
り、諸撚り、特殊撚りなど従来周知の種々の方法を採用
することができ、それにより、種々の太さ、特質の糸と
することができる。このように、緯糸及び経糸を強撚糸
とすることができるため、先染めジャガード製品も可能
となる。先染生糸を強撚糸とすると、特に、素緯（片撚
糸、Ｓ、Ｚ）は復元力が強く、織物とした時にシワにな
り難く、また、ストレッチ性を持たせることができる。
【００２７】このような強撚りを掛けた先染生糸を用
い、織機又は編機により織編物を製造する（ステップ
６）。本発明では、先染生糸を用いて製織又は製編する
ため、布地になった後には、従来のような染色工程を必
要としない。従って、上述したような染色に起因する色
むら、スレ、シワ、オレなどの疵の発生する可能性がな
くなり、高い品質の且つ１５０ｃｍの広巾の布地を製造
することが可能となる。また、１５０ｃｍ巾の織物の完
成は、日本における既存のアパレル縫製システムに合致
し、縫製が容易となる。１５０ｃｍ巾の織物は、前述の
様に１１４ｃｍ巾の織物より縫製ロスの発生が少なくな
るため、このような洋服地から作られる製品の単価を下
げることができるという効果を有する。
【００２８】このようにして製織又は製編した布を、従
来の後染め染色の場合のように、石鹸アルカリ精練して
も、セリシンを分解することができないことは知られて
いる。そこで、本発明では、製織り又は製編みした布
を、アルカリ重炭酸ソーダ（ラーゼンパワーＩ、ＩＩな
どの溶剤を溶かした湯）に浸して膨潤し糸の体積を大き
くした後（ステップ７）、セリシンを分解することがで
きる酵素、例えば、アルカラーゼ、セリアーゼにより処
理してセリシンを取り除き（ステップ８）、しかる後、
酵素精練された布を湯槽で洗い酵素を除去して仕上げ精
練を行う（ステップ９）。
【００２９】なお、膨潤工程に際して、高圧ガマなどを
利用して圧力下で膨潤工程を行う場合、湯温度を１００
℃以上とすることでき、これにより、膨潤に要する時間
を短縮することができる。２気圧で１１０℃の高圧ガマ
を用いた場合、膨潤工程に要する時間を６０〜１２０分
とし、一方、１気圧で９８℃の常温ガマを用いた場合、
膨潤工程に要する時間を１２０〜１８０分とすることが
好ましい。酵素精練は、酵素の作用を最大限に引き出す
ためには６０℃以下で行うことが好ましく、酵素精練に
要する時間は、６０〜１８０分程度である。６０℃以上
に温度を上げると、酵素すなわちバクテリアが死んでし
まいセリシンの分解という本発明独特の効果が得られな
くなる。また、仕上げ精練は、１００℃付近の比較的高
温で行うことが好ましく、仕上げ精練に要する時間は、
６０分程度である。
【００３０】次に、必要に応じて、従来と同様に乾燥仕
上げ並びにテンター、柔軟及び撥水仕上げなどの各種仕
上げ処理を行い（ステップ１０）、完成品たる絹織物を
得る（ステップ１１）。乾燥仕上げは、例えば、１２０
℃の温風及び表面温度１２０℃のシリンダーを用いて行
うことができる。なお、撥水仕上げとは、水をはじく処
理で従来の方法では単価の上昇を伴うため、通常特殊的
にしか処理されていない。この理由により、雨の時のシ
ルク製品の着用はタブー視されてきた。
【００３１】図１０は、前述した従来の後染め染色によ
る絹織編物の製造方法を示すフローチャートであるが、
これと比較すると、本発明は、染色を行う時期、セリシ
ンを分解する時期、あるいは、製織又は製編した後セリ
シンを分解するに当たっての手順など全く異なったもの
となっている。そして、本発明は、そのような差異によ
って、以下に申し述べるような種々の効果の相違を有す
るものである。
【００３２】なお、図１０において特に注意すべきは、
ステップ３１において乾燥仕上げがなされるが、従来の
後染め染色方法では、この段階では、水をはじいてしま
うため撥水処理ができないことである。また、ステップ
３６のテンター仕上げに際しても撥水処理を行うことが
できない。乾燥、撥水及び柔軟仕上げは、一体のもので
あり、テンター仕上げはこれらのための溶剤や水を含ん
でいると布地を一定に乾燥仕上げできないからである。
【００３３】従って、染色工程において、布地の巾は狭
くなっており、乾燥状態より巾広く仕上げなければなら
ない。乾燥仕上げでは、布地を横に引っ張る（巾出し）
ことはできないから、布地をそのままの状態で、乾燥、
撥水及び柔軟の処理を同時に行う。この時点で撥水処理
を後染めで行う場合、再度乾燥仕上げを施すことにな
る。しかし、一度水と溶剤のなかに戻すと、元の状態に
戻ってしまって（テンター仕上げの乾燥状態）布地が一
定にならない。このことが撥水処理できない理由であ
り、従来の後染め染色方法の欠点であった。
【００３４】前述のように、従来のセリシンを落とす精
練加工法によって、経糸及び緯糸からなる先染絹生糸を
使用した織物を各６００分（各１０時間）間荒練り及び
本練りを行ったが、染色されたセリシンは分解しないと
いうことを実験により確認している。さらに、これら精
練加工工程中に布地と布地とが触れ合い表面にスレが発
生して高級和洋装布地として使用できる状態にはならな
かった。
【００３５】また、先染生糸を用いた織編物において、
緯糸及び経糸の一方、又は両方を強撚糸とし、９８℃〜
１００℃の湯で精練すると、糸は長さ方向に縮み緯糸及
び経糸の交差位置において両糸が強い力で接触し合うこ
ととなる。これは、セリシンが自然界での定着状態より
強固になっていることを意味し、通常の石鹸アルカリ精
練ではセリシンを分解できないのである。
【００３６】このように、通常の精練方法では、すなわ
ち、上述した後染め染色における精練方法では、先染生
糸のセリシン分解は不可能であるとの結論に到した。従
って、本発明の特徴は、先染生糸で製織又は製編した布
に膨潤処理を施し酵素でセリシンを分解し易くした点に
あり、それにより、先染生糸のトルク並びに組織にダメ
ージを与えないようにした点にある。この事により、先
染生糸の持っている特殊性を引き出せる結果となった。
膨潤工程並びに酵素精練工程における時間幅は、生糸の
太さや撚糸の撚数、組織、布の違いによる時間の変動を
考慮したものである。
【００３７】本発明の方法によって製造された織編物
は、従って、後染め織物とは全く違ったものとなる。以
下、それを詳細に説明する。
【００３８】絹１００％の生糸を使用した織物は、従来
は、前述のように、加工技術の問題、製織企画の問題、
整理、精練の問題で後染めの織物（３８ｃｍ〜１１４ｃ
ｍ）が主体であった。しかし、本発明により、先染生糸
を使用する事によって、セリシン定着したままでの合糸
撚糸が可能となり、染色工程での問題点を回避した織編
物が製造可能となった。さらに、強撚糸を使用する事に
より、生糸独特のツヤを持った上に防シワ性及びストレ
ッチ性、撥水処理をなされた新しい特性を付加した新し
いタイプの織編物が完成される。
【００３９】また、和装地において、揆水加工は各種の
加工で補ってきたが、本発明では、最終仕上げ段階で揆
水処理が可能となった。
【００４０】本発明の第二の態様は、図７のステップ８
（セリシンを分解することができる酵素、例えば、アル
カラーゼ、セリアーゼにより処理してセリシンを取り除
く工程）又はステップ９（酵素精練された布を湯槽で洗
い酵素を除去して仕上げ精練を行う工程）の後に、布を
染色槽に浸して後染めする後染め工程を付加して構成さ
れてなることをも特徴とする。
【００４１】一般に、絹１００％の黒の後染めは、物質
的に非常に堅ろう度が悪く、ＰＬ法施行段階ではデメリ
ット表示をしなければならない。すなわち、和装地は、
生糸を製織り又は製編みして布とし、しかる後、精練加
工によりセリシンを落として白地状態にしてから後染め
処理が行われるが、これが堅ろう度が悪くなる原因とな
っている。従って、従来の絹織編物では基本的には濃色
は堅ろう度が悪い状況下にあり、また、インナー等に
は、洗濯、ドライクリーニングでの色落ちの問題や汗が
原因での変色などのため淡色が主であった。
【００４２】本発明では、先染生糸によって製織又は製
編して先染生糸を用いた織編物とし、これを膨潤工程及
び酵素精練工程を経ることによりセリシンを分解する。
この状態で、すでに、織編物は黒色、濃色、淡色に先染
めされているが、さらに、その上からオーバダイ、すな
わち、後染め処理をすれば、先染された織編物とは異な
る深い色が出ると共に、堅ろう度も良好な結果が得られ
る。これにより、新しい和装地が完成される。
【００４３】表１は、後染め染色による従来の絹１００
％の織物と本発明による先染生糸を使用した織編物との
特性を比較して纏めたものである。
【００４４】
【表１】 次に、他繊維との複合織物について説明する。
【００４５】絹とウールの複合織物は、コート素材とし
て膨大な需要があるが、従来、染色上の問題から、絹と
他繊維、例えば、ウールとの複合織物はなかなか完成で
きなかった。前述のように、絹を先染してしまうと製織
り又は製編みして布とした後、従来方法ではセリシンを
分解できなかったため、絹を含む複合織物は、どうして
も後染め染色とせざるを得なかった。更に、ウール、シ
ルクと複合させる時にセリシンを分解させるためにはア
ルカリ性の溶剤が必要であり、ウールにダメージを与
え、ぜい化してしまう。又、シルクとウールの複合織物
を黒に染める場合、シルクは淡い黒に、そして、ウール
は真っ黒に染め上がり、このシャンブレー状況は何度染
色しても変化しない問題があった。これは、同じ動物繊
維でありながら染着速度、浸度が異なるためで、後染め
染色ではこの問題を解決することはできない。
【００４６】本発明方法によれば、絹を先染めしても製
織り又は製編み後に生糸のセリシンを酵素によって分解
できるため、複合織物の糸として先染生糸を使用できる
こととなった。すなわち、上述の例で言えば、生糸を黒
に先染め染色し、ウールも黒に染色して製織り又は製編
みして布とした後、先染生糸のセリシンを落とせば同一
色調の黒のシルクとウールの複合織物（ファブリック）
が完成する。すなわち、本発明方法により、無地（同一
色）のシルクとウールの複合織物の開発が可能となり、
コート地として新しい素材が提供されることとなった。
【００４７】次に、絹１００％のニット、ラッセルの編
物について説明する。
【００４８】従来、絹１００％のニット、ラッセルの編
物は、主に、絹紡糸を用いて行われてきた。これは、高
価な生糸を使用しても同じ色にしか染色できなかったた
め商品価値を高めることができなかったことによる。ま
た、絹紡糸を用いると、物性的にも堅ろう度も悪くなり
これも商品価値を下げる原因となっていた。
【００４９】本発明方法によれば、先染生糸を用いるこ
とができるから２色、３色の色違い生糸を用いて、しか
も、絹紡糸ではない生糸から作られたニットジャガード
等の新しいタイプの編み物（ファブリック）を提供でき
ることとなった。
【００５０】従来技術における先染めは、糸のセリシン
を分解した後、製織又は製編して織編物とするため、織
編物の特性を良くする手法としては使用する糸を双糸と
する程度のことしか対応できない欠点を有していた。こ
の程度の対応では、完成したファブリックでのスレ、シ
ワ、オレなどの疵に対応ができたとは言えず、又、布の
補修も不可能であった。
【００５１】本発明方法によれば、製織又は製編に使用
する先染生糸はセリシンが定着している状態のため、双
糸とするだけでなく緯糸を強撚糸とするなど種々の対応
が可能となり、また、糸のセット性も良好である。そし
て、セリシンを分解する工程での疵の発生率を最小限に
くいとめれば完全なファブリックを作ることができる。
【００５２】
【実施例１】生糸２１中（２１デニール）を６本合糸し
て、綛状態にて黒色に先染生糸加工を行う。その後、撚
糸にて強撚糸を製造する。２１Ｄ／６（１２６デニー
ル）Ｓ．Ｚ．２０００ｔ／ｍ）。この先染生糸を使用し
て、 経糸総本数 ８８８０本 耳内糸本数 ８７６０本 整経長 ６３ｍ 箴巾 ７４インチ 箴入れ ３０羽／インチ４本入り 織卸し １００本／インチ 組織図（Ｗジョーゼット／図８参照） とする。
【００５３】この規格において２１／６本、Ｓ２０００
ｔ／ｍ，Ｚ２０００ｔ／ｍを２本交互に整経（経糸）
し、 織機 、ピカノールＧＴＭ 回転数 ３４０回転／分で運転する。
【００５４】同様に、Ｗジョーゼトの組織通りに、２１
／６本、Ｓ２０００ｔ／ｍ，Ｚ２０００ｔ／ｍを２本交
互に挿入（緯糸）する。
【００５５】織上がった洋装地を加工場にて精練する。 １．膨潤処理（ラーゼンパワー1.、2.） 高圧ガマ １１０℃ １８０分 ２．酵素精練（セリアーゼ） ５５℃ １８０分 ３．仕上げ精練 常温ガマ ９８℃ ６０分 ４．乾燥仕上げ 温風乾燥 １２０分 柔軟処理、撥水処理 テンター仕上げ ５．織物完成 出来上がった織物規格は、織物仕上げ巾１５０ｃｍ、目
付２１９ｇ／ｍ２，５１匆付で京都府織物指導所（京都
府中郡峰山町字丹波／試験担当小林哲）作成の平成７年
１２月２６日付け染色堅ろう度試験成績書に記載の測定
結果を表２に記載した。
【００５６】
【表２】 測定結果を検討すると、カーボアーク燈光試験において
実施例１の織物は、変退色８級となっている。従来の後
染めによる黒色絹織物が、３〜４級程度であったのと比
較すると、格段に特性が向上している。摩擦試験の結果
も、実施例１の織物は、乾燥状態で５級、湿潤状態で４
級となっている。従来の後染めによる黒色絹織物が、乾
燥状態で２〜３級、湿潤状態で１〜２級程度であったの
と比較すると、この点でも特性が向上している。
【００５７】従来の後染めによる黒色絹織物は、洗濯、
ドライクリーニングともできないため比較データは存在
しないが、実施例１の織物では、洗濯試験及びドライク
リーニングにおける変退色は４〜５級及び５級、汚染は
５級（絹）及び３〜４級（レーヨン）となっており、洋
装地として実施例１の織物を使用できることを示唆して
いる。
【００５８】汗試験Ａ法では、実施例１の織物は、酸性
及びアルカリ性のいずれの試験において従来の後染めに
よる黒色絹織物とほぼ同等の特性を示している。
【００５９】
【実施例２】生糸２１中（２１デニール）を６本合糸し
て、チーズに巻上げ、チーズ状態のまま黒色に先染めし
た。その後、撚糸にて強撚糸を製造する。２１Ｄ／６
（１２６デニール）Ｓ．Ｚ．１２５０ｔ／ｍ。この先染
生糸を使用して、 経糸総本数 ７９２０本 耳内糸本数 ７８００本 整経長 ６３ｍ 箴巾 ６６インチ 箴入れ ３０羽／インチ４本入り 織り卸し ８６本／（インチ） 組織図（Ｗクレープ／図９参照） この規格において２１／６本、Ｓ１２５０ｔ／ｍ、Ｚ１
２５０ｔ／ｍを１本交互に整経（経糸）し、 織機、 豊和工業ベルサマット 回転数 ２００回転／分で運転する。
【００６０】同様に、Ｗクレープの組織通りに、２１／
６本、Ｓ１２５０ｔ／ｍ，Ｚ１２５０ｔ／ｍを１本交互
に挿入（緯糸）する。
【００６１】織上がった洋装地を加工場にて精練する。 １．膨潤処理 常温ガマ ９８℃ １２０分 ２．酵素精練 ５５℃ １２０分 ３．仕上げ精練 常温ガマ ９８℃ ６０分 ４．乾燥し上げ シリンダー乾燥（表面温度１２０℃） ５．柔軟処理、撥水処理 テンター仕上げ ６．織物完成 出来上がった織物規格は、織物仕上げ巾１５０ｃｍ、目
付１２２．２ｇ／ｍ２，２８．５匆付で京都府織物指導
所（京都府中郡峰山町字丹波／試験担当小林哲）作成の
平成７年１１月２４日付け染色堅ろう度試験成績書に記
載の測定結果を表２に記載した。
【００６２】実施例２の織物の各種特性は、実施例１の
織物のものとほぼ等しい結果となっている。
【００６３】
【実施例３】実施例１の織物と同規格の２１／６本（１
２６デニール）Ｓ．Ｚ．２０００ｔ／ｍの先染生糸を使
用して、福原ＷＳニット機（シイングルニット）に、
Ｓ．Ｚ．１本交互にて２０本のコーン巻きされた先染生
糸を毎分２８回転で編み上げた。
【００６４】編上げ生地巾は、１９１ｃｍで、この編物
を加工場にて精練した。 １．膨潤処理 常温ガマ ９８℃ １２０分 ２．酵素精練 ５５℃ １２０分 ３．撥水、柔軟処理 ６．編物完成（仕上げ巾１６０ｃｍ） このようにして得られた編物は、以下に説明するような
従来にない特性を持つことになった。
【００６５】前述した従来の先染生糸を用いた編物は、
生糸のセリシンを除去した後染色し、それを用いて製編
みするものであったため、先染生糸を強撚糸とすること
ができず、横方向のみのストレッチ効果しか得られなか
った。
【００６６】実施例３の編物は、縦方向にも先染生糸の
持っている弾力性（トルク）によりストレッチ効果が発
揮される。従って、現状の立体縫製を施して裁断される
洋装地並びインナー商品にも、この縦方向のストレッチ
効果により使用可能となり、絹編物として新分野を開拓
することができる。又、ストレッチ後の復元能力も、従
来の生糸及び絹紡糸を用いた編物に比べて高くなった。
【００６７】なお、実施例１〜３とも、本発明において
用いる先染生糸、すなわち、セリシンを定着した状態で
フィビィロインと共に同一色に染色された生糸は、製織
又は製編した後、膨潤処理及び酵素精練工程を経てセリ
シンを分解することができるため、従来の絹織物、絹編
物の染色、風合いをより高い品質のレベルで達成するこ
とができた。
【００６８】更に、従来の絹１００％の黒の後染め織編
物は、和装地、洋装地共に非常に堅ろう度が悪く、悪天
候時には絹の着物、洋服を着用することはタブー視され
てきた。本発明の実施例１〜２の織物によれば、カーボ
ンアーク燈光試験、摩擦試験、洗濯試験、ドライクリー
ニング試験など従来の後染め織物の常識を覆す結果とな
った。
【００６９】
【発明の効果】本発明方法によれば、絹生糸の周囲を覆
っているセリシン及び内部のフィブロインを同一色に染
色する染色工程と、染色された絹繊維を合糸し、撚りを
掛けて先染生糸を作る先染生糸撚糸工程と、先染生糸を
用いて製織又は製編して布を製造する布製造工程と、湯
槽内に浸して布を構成する先染生糸を膨潤する膨潤工程
と、そして、湯槽内で酵素で布を処理し、先染生糸のセ
リシンを分解する酵素精練工程とを備えて構成されてな
るため、後染め染色に起因する色むら、スレ、シワ、オ
レなどの疵の発生する可能性がなくなり、堅ろう度等も
後染めと比較しても格段の効果を持ち、ＰＬ法対策に対
しても充分対応でき、高い品質の且つ１５０ｃｍの広巾
の布地を製造することが可能となるという効果を有す
る。更に、撥水効果の顕著な布地も製造できる。
【００７０】本発明の第二の態様に係る方法によれば、
酵素精練工程の後に、布を染色槽に浸して後染めする後
染め工程をさらに備えて構成されてなるため、先染され
た織編物とは異なる深い色が出ると共に堅ろう度も良好
な新しい和洋装地が完成される効果がある。
【００７１】本発明の第三の態様に係る織編物によれ
ば、１５０ｃｍの広巾の布地とすることができるため、
日本における既存のアパレル縫製システムに合致し、縫
製が容易となる効果がある。また、先染生糸を強撚糸と
することにより、生糸独特のツヤを持った上に防シワ性
及びストレッチ性などの新しい特性を付加した新しいタ
イプの織物が完成される。また。編物も、横方向だけで
なく縦方向にもストレッチ効果を持つ新しいタイプのも
のが完成される。
【００７２】従って、本発明の産業利用上価値は、極め
て高いものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】 従来の後染め染色方法を説明するためのもの
で、（ａ）及び他の方法により染色槽で織物を染色して
いる状態を示す平面図、（ｂ）及び（Ｃ）は、それぞ
れ、染色槽で織物を染色している状態の縦断面図、平面
図である。
【図２】 従来の後染め染色方法により染め上げられた
織物の正面図である。
【図３】 図２の織物の表面に発生するスレ、シワ、オ
レなどの疵の位置を説明するための説明図である。
【図４】 テンターで加工を実施する際、図２の織物の
表面に発生するシワ、オレなどの疵の位置を説明するた
めの説明図である。
【図５】 一着のダブルスーツを縫製する場合の縫製ロ
スを説明するためのもので、服地巾が１５０ｃｍの場合
の平面図である。
【図６】 一着のダブルスーツを縫製する場合の縫製ロ
スを説明するためのもので、服地巾が１１４ｃｍの場合
の平面図である。
【図７】 本発明に係る先染生糸を使用した織編物の製
造方法の一実施形態を示すフローチャートである。
【図８】 実施例１の織物であるＷジョーゼットの組織
図を示す。
【図９】 実施例２の織物であるＷクレープの組織図を
示す。
【図１０】 従来の後染め織物の製造方法を示すフロー
チャートである。
【手続補正書】
【提出日】平成９年１月７日
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正内容】
【００１５】図５及び図６を用いて一着のダブルスーツ
を縫製する場合の縫製ロスを計算してみると、図５の１
５０ｃｍ巾の織物を使った場合に、１．５ｍ×３ｍ＝
４．５ｍ２ となるのに対し、図６の１１４ｃｍ巾の織物
を使った場合には、１．１４ｍ×５ｍ＝５．７ｍ２とな
る。この様に、約１．２ｍ２もの縫製ロスが発生する
が、このロス部分は原価に反映されてスーツそのものが
高くなる欠点を有していた。図面中、Ａ〜Ｆは、ダブル
スーツの各セクションを簡略的に示したものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正内容】
【００５５】織上がった洋装地を加工場にて精練する。 １．膨潤処理（ラーゼンパワー１．、２．） 高圧ガマ １１０℃ １８０分 ２．酵素精練（セリアーゼ） ５５℃ １８０分 ３．仕上げ精練 常温ガマ ９８℃ ６０分 ４．乾燥仕上げ 温風乾燥 １２０分 柔軟処理、撥水処理 テンター仕上げ ５．織物完成 出来上がった織物規格は、織物仕上げ巾１５０ｃｍ、目
付２１９ｇ／ｍ ２、５１匆付で京都府織物指導所（京都
府中郡峰山町字丹波／試験担当小林哲）作成の平成７年
１２月２６日付け染色堅ろう度試験成績書に記載の測定
結果を表２に記載した。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正内容】
【００６１】織上がった洋装地を加工場にて精練する。 １．膨潤処理 常温ガマ ９８℃ １２０分 ２．酵素精練 ５５℃ １２０分 ３．仕上げ精練 常温ガマ ９８℃ ６０分 ４．乾燥仕上げ シリンダー乾燥（表面温度１２０℃） ５．柔軟処理、撥水処理 テンター仕上げ ６．織物完成 出来上がった織物規格は、織物仕上げ巾１５０ｃｍ、目
付１２２．２ｇ／ｍ ２、２８．５匆付で京都府織物指導
所（京都府中郡峰山町字丹波／試験担当小林哲）作成の
平成７年１１月２４日付け染色堅ろう度試験成績書に記
載の測定結果を表２に記載した。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正内容】
【図１】 従来の後染め染色方法を説明するためのもの
で、（ａ）は、従来の吊り染色法により染色槽で織物を
染色している状態を示す平面図、（ｂ）及び（Ｃ）は、
それぞれ、染色槽で織物を染色している状態の縦断面
図、平面図である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 ＦＩ Ｄ０６Ｐ 5/00 １２７ Ｄ０６Ｐ 5/00 １２７ 5/08 ＤＢＦ 5/08 ＤＢＦＡ

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項１】 絹生糸の周囲を覆っているセリシン及び
    内部のフィブロインを同一色に染色する染色工程と、 染色された絹繊維を合糸し、撚りを掛けて先染生糸を作
    る先染生糸撚糸工程と、 先染生糸を用いて製織又は製
    編して布を製造する布製造工程と、 湯槽内に浸して布を構成する先染生糸を膨潤する膨潤工
    程と、そして、 湯槽内で酵素で布を処理し、先染生糸のセリシンを分解
    する酵素精練工程と、 を備えて構成されてなる先染絹生糸を用いる織編物の製
    造方法。
  2. 【請求項２】 絹生糸の周囲を覆っているセリシン及び
    内部のフィブロインを同一色に染色する染色工程と、 染色された絹生糸を合糸し、撚りを掛けて先染生糸を作
    る先染生糸撚糸工程と、 先染生糸を用いて製織又は製
    編して布を製造する布製造工程と、 湯槽内に浸して布を構成する先染生糸を膨潤する膨潤工
    程と、 湯槽内で酵素で布を処理し、先染め生糸のセリシンを分
    解する酵素精練工程と、そして、 布を染色槽に浸して後染めする後染め工程と、 を備えて構成されてなる先染絹生糸を用いる織編物の製
    造方法。
  3. 【請求項３】 膨潤工程に際して、湯槽内に重炭酸ソー
    ダなどの溶剤を入れることにより膨潤を促進すると共
    に、酵素精練工程に際して、酵素など、バクテリアを用
    いて膨潤した生糸のセリシンを分解することを特徴とす
    る請求項１又は２に記載の先染絹生糸を用いる織編物の
    製造方法。
  4. 【請求項４】 酵素精練工程の後に、酵素精練された
    布を湯槽で洗い酵素を除去する仕上げ精練工程を含み、
    この仕上げ精練工程の中で柔軟処理、撥水処理を併せて
    行うようにしてなる先染生糸を使用した織編物の製造方
    法。
  5. 【請求項５】 請求項１〜４のいずれか１項に記載の先
    染生糸を用いる織編物の製造方法によって製造された織
    編物。
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