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"Tissu avec plis ou analogues ressortant en direction de la trame.
Inventeurs : Alfred LENK et Fritz KOHLER.
L'invention se rapporte à un tissu avec plis ou analogues ressor- tant en direction de la trame, où le tissu formant les plis ou analo- gues est réalisé par croisement des fils de trame avec'une partie seu- lement des fils de chaîne tandis qu'une autre partie des fils de chai- ne reste inutilisée.
On connaît des tissus avec plis ressortant en direction de la trame, plis dans lesquels le dernier fil de trame avant le tissu à plis et le premier fil de trame après le tissu à plis, lient de la même façon les fils de chaîne.
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Dans cc tissu à plis, il est désavantageux que pendant la forma- tion des plis, le tissu a plis ressorte du tissu de fond et qu'ainsi les deux fils de trame liant de la même façon, avant et après le tis- su à plis, en viennent à se trouver l'un à côté de l'autre. Ceci si- gnifie toutefois que pendant chaque formation de plis, il est inséré une double trame. La conséquence en est qu'il y a des plages épaisses aux deux bords du tissu et des places minces dans la zone des plis, à l'envers du tissu, parce que le pli n'est pratiquement relié au tissu de fond, qu'après deux trames.
Ces désavantages se traduisent par une diminution notable de la qualité et portent préjudice au domaine d'application de ces tissus.
Le but de la présente invention est de produire un tissu quali- tativement de grande valeur avec plis ou analogues ressortant en di- rection de la trame.
L'invention s'est assigne la tache de créer avec le minimum de travail et de frais, un tissu à plis ou analogues, tissu qui présente un envers fermé et des bords uniformes.
Conformément à l'invention, le dernier fil de trame avant le tis- su à plis et le premier fil de trame après le tissu à plis, dans le tissu de fond, sont liés aux fils de chaîne en direction opposée. De plus, l'armure du dernier fil de trame avant le tissu à plis et celle du premier fil de trame après le tissu à plis ne concordent que pour une partie avec l'armure du tissu de fond correspondant. L'autre par- tie lie de la même façon, dans le tissu de fond, les /fils de chaîne du fil de trame précédent ou du fil de tramc suivant. L'armure a été encore perfectionnée au point que dans le tissu de fond lors de deux passages supérieurs ou inférieurs successifs des fils de chaîne avant le tissu à plis, deux passages supérieurs ou inférieurs des fils do chaîne après le tissu à plis suivent.
Le tissu conforme à l'invention peut être réalisé suivant diffé- rentes variantes.
A côté de la modification d'armure comme aussi du dessin de fils de trame et de fils de chaîne,, il est possible de modifier les plis dans leur grandeur. La grandeur du pli dépend seulement de la gran- deur du tissu à plis fabriqué. Les tissus, a plis connus ont des plis
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d'environ 2 cm au maximum ce qui correspond à une longueur de plis d' environ 1 en).
Lorsqu'on diminue graduellement la dimension du tissu à plis, la longueur des plis se réduit proportionnellement jusqu'à ce que finale- ment après la formation des plis, on n'obtienne plus que de petits plis ressemblant plus à des côtes ou à des côtes cheval qu'à des plis.
Vis-a-vis des tissus bien connus à côtes ou à côtes cheval, le tissu conforme à l'invention présente encore d'autres avantages impor- tants. Les tissus traditionnels cotes s'étendant en direction de la trame, sont fabriqués par insertion alternée de fils de trame minces et épais, voire même de doubles trames ou il est introduit provisoire- ment des verges en acier pendant la formation du tissu. Dans ces tis- sus, il est désavantageux que les côtes soient réalisées en matériau coûteux de trame'et pour l'insertion et l'extraction des verges d'acier du tissu, il est nécessaire de disposer d'un mécanisme d'insertion et d'extraction des verges, mécanisme qui réduit le nombre de tours par minute du métier à tisser et entraîne des frais supplémentaires pour son acquisition et sa surveillance.
Les tissus à côtes cheval sont au contraire fabriqués de manière bien connue et complémentairement cousus, ce qui, pour obtenir un tis- su de bonne qualité, exige de la couturière une haute qualification professionnelle. Cette couture du tissu entraîne évidemment des frais supplémentaires.
Comme autre caractéristique de l'invention, il est proposé de di- viser les plis, côtes, c8fes cheval ou accessoires de ce genre, au milieu, par des fils de séparation, insérés dans le tissu, pour fabri- quer un tissu à plis ou accessoires analogues, dirigés en sens opposé dans la direction de la chaîne. Les fils de séparation sont alors re- liés en contre-armure, par exemple en cannelé trame. De plus, le pre- mier et le dernier fil de séparation lient chaque fois en direction opposée le fil de trame précédent ou suivant du tissu de fond.
Un autre trait caractéristique du tissu de séparation est que chaque fil de la chaîne de fond lie de la même façon un fil de chaîne de pli, à chaque fil de séparation.
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Avec cette armure on peut fabriquer un tissu avec plis ou accessoi- res analogues, divisés en direction de la trame. Jusqu'à présent les plis divisés ou analogues étaient seulement tissables en direction de la chaîne tandis que le tissu formant les plis ou analogues ainsi que le tissu de fond étaient engendres simultanément et indépendamment les uns des autres par des foules de trame superposées, comme tissus inde- pendants et reliés au tissu de fond par des fils de chaîne particuliers.
Pour chaque pli, il est prévu une bobine de trame particulière. Ce procédé dont la mise en oeuvre exige beaucoup de travail et de machi- nes ne s'est pas répandu. En particulier. la disposition et la manoeu- vre d'un nombre de bobines de trame, correspondant au nombre de plis, la troisième chaîne complémentaire et la formation nécessaire de la dou- ble foule pourraient être d'un grand désavantage.
L'invention sera expliquée plus en détail par un exemple concret d'exécution. Dans les dessins correspondants, la fige ,1 montre le des- sin de l'armure d'un tissu à plis ou analogues.
La fig. 2, une coupe suivant la fig. 1 en direction de la trame avec le dernier fil de trame avant le tissu à plis et le premier fil de trame, après le tissu à plis.
La fig. 3, une coupe en direction de la chaîne après la formation ¯ des plis.
La fig. 4, le dessin d'armure pour tissus à plis divises ou aiialo- Lues.
La fig. S, une coupe en direction de la chaîne âpres la formation des plis divises ou analogues.
La fig. 6, une coupe en direction de la chaîne avec le dernier fil de chaîne du tissu de fond et le premier fil de chaîne du tissu de séparation.
Tout d'abord, l'armure représentée dans les fig. 1 a 3 sera expli- quéc. $Chaque passage superieur de la chaîne a été dessiné $complètement en noir contrairement à ce qui est le cas pour le passage inférieur de la chaîne. Les fils de chaîne sont désignés par 1 à 6 et les fils de trame par 7 à 30. Les fils de chaîne sont enroulés sur deux ensouplcs arrière séparées tandis que les fils de chaîne de fond 1 et 3 avec les fils de chaîne de lisière S et 6 sont enroulés sur une ensouple arrière
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et les fils de chaîne 2 et 4 formant les plis, sur une autre ensouple arrière.
Les fils de chaîne 7 à 12 et 23 à 30 forment avec tous les fils de chaîne 1 à 6, le tissu de fond 31 ; Au milieu des 2 tissus de fond 31 ; 33se trouvent le tissu *., plis 32 fabriqué au moyen des fils de trame 13 à 22 et des fils de chaîne 2 et 4.
Le tissu de fond 31 ; 33montre à l'exception de chaque premier et dernier fil de trame 7; 12 et 23 ; 30 une armure de toile. En ce qui concerne les fils de trame 7 ; 12 et 23 ; 30, il est caractéristique que chaque fois le dernier fil de trame 12 ; 30 se lie exactement en direc- tion opposée, au premier fil de trame 23 ; 7 du tissu de fond suivant 31 ou 33.
Pour rendre ces explications plus claires, il est montré à la fig.
2, une coupe en direction de la trame du dernier fil de trame 12 du tissu de fond 31 et le premier fil de trame 23 du tissu de fond 33. On obtiendrait la même vue en coupe avec les fils de trame 7 et 30 mais on a renoncé à la faire.
Il est à remarquer que les fils de trame 7,12 et 23 ; précités et les fils de trame précédents ou suivants 11; 29 et 8 ; 24 ne lient que partiellement de la même façon. Cette remarque s'applique aux fils de trame 7 ; 8 et 23 et 24 traversés par le fil de chaîne 2. Elle s'ap- plique également aux fils de trame 11; 12 et 29 ; 30 traversés par le fil de chaîne 1. La conséquence en est que les premier et deuxième fil de chaîne 1 et 2 cndéans un rapport au delà de deux trames lient une fois en haut.
L'exécution du dessin est ensuite poursuivie de telle manière que lors de deux passades successifs supérieurs et inférieurs de deux fils de chaîne 1 et 2 dans le tissu de fond 31, le tissu de fond suivant 33, présente également, mais décalés deux passages supérieurs et infé- rieurs.
Cette disposition d'armure permet pendant la formation des plis, d'approcher légèrement par poussée le tissu à plis et de le lier immé- diatement au tissu de fond. On évite ainsi l'insertion de doubles tra- mes. On obtient ainsi des bords uniformes de tissus et un envers de tissu, bien fermé.
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Dans les fig. 4 à 6, est représentée une armure pour un tissu à plis séparés ou analogues.
Les fils de chaîne 1 à 6 forment avec les fils de trame 34 et 41; 58 à 07, le tissu de fond 68; 72. Le tissu de séparation 70 est réali- se au Moyen des fils de séparation 4@ à 51. Pour former le tissu à plis 69; 71 on se sert des seuls fils de chaîne de plis 2 et 4, et des fils de trame 42 il 47 ; 52 à 57. Les fils de séparation 48il SI lient cn contre-armure..
Le premier et le dernier fil de séparation 48 il 51 lient en di- rection opposée par rapport au fil de franc précèdent ou suivant 41; 58 du tissu de fond 68; 72. De plus il est caractéristique pour le tissu de séparation 70 que chaque fois un fil de chaîne de fond 1 ; 3 avec un fil de chaîne de pli 2 ; 4 lie de la même façon pour chaque fil de séparation 48 et 51.
Cette disposition des points d'armure assure une liaison parfaite du tissu à plis 69; 71 au tissu de fond 68; 72.
La dimension du tissu à plis fabriqué 69 ; 71 détermine la dimen- sion du pli. La dimension des plis diminue proportionnellement à celle du tissu à plis termine 69 ; 71 jusqu'à cc qu'apparaissent des côtes ou analogues ou des côtes cheval.
Il est aussi possible de modifier l'armure, s'il doit être effec- tué une correction conformément à la présente invention, ne plus on peut réaliser des dessins de trame et de chaîne. La dimension des plis peut également être modifiée à l'intérieur du tissu de telle manière que les plis, les côtes et les côtes cheval puissent être tissés les uns derrière les autres. Il va sans dire que des plis divises ou non divisés ou des dispositions analogues peuvent alterner Jans le tissu.
Il en résulte qu'il existe dans les dessins de nombreuses possi- bilités qui comportent un domaine étendu d'application.
Lorsque le tissu à plis est utilisé pour faire des robes ou analo- gues, il offre encore l'avantage que la ceinture et l'ourlet peuvent être tissés en même temps que les plis.
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"Fabric with pleats or the like protruding in the direction of the weft.
Inventors: Alfred LENK and Fritz KOHLER.
The invention relates to a fabric with pleats or the like protruding in the weft direction, wherein the fabric forming the pleats or the like is produced by crossing the weft threads with only part of the warp threads. while another part of the warp threads remains unused.
Known fabrics with folds protruding in the direction of the weft, folds in which the last weft thread before the pleated fabric and the first weft thread after the pleated fabric, bind the warp threads in the same way.
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In this pleated fabric it is disadvantageous that during pleat formation the pleated fabric comes out of the background fabric and thus the two weft threads bind in the same way, before and after the fabric at folds, come to lie next to each other. However, this means that during each formation of folds a double weft is inserted. The consequence is that there are thick areas at both edges of the fabric and thin places in the fold area, on the reverse side of the fabric, because the fold is practically connected to the background fabric, only after two frames.
These disadvantages result in a significant reduction in quality and adversely affect the field of application of these fabrics.
The object of the present invention is to produce a qualitatively high value fabric with pleats or the like protruding in the direction of the weft.
The invention has set itself the task of creating with the minimum of labor and expense, a fabric with pleats or the like, which fabric has a closed back and uniform edges.
According to the invention, the last weft yarn before the pleated fabric and the first weft yarn after the pleated fabric, in the backing fabric, are tied to the warp yarns in the opposite direction. In addition, the weave of the last weft thread before the pleated fabric and that of the first weft thread after the pleated fabric only partially match the weave of the corresponding ground fabric. The other part binds the warp threads of the previous weft thread or of the next weft thread in the same way in the ground fabric. The weave has been further perfected to the point that in the background fabric when two successive upper or lower passes of the warp threads before the pleated fabric, two upper or lower passes of the warp threads after the ply fabric follow.
The fabric according to the invention can be produced according to various variants.
Besides the modification of the weave as also the design of the weft and warp threads, it is possible to modify the pleats in their size. The size of the ply depends only on the size of the ply fabric produced. Known folds have folds
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approx. 2 cm maximum which corresponds to a pleat length of approx. 1 in).
When the size of the pleated fabric is gradually reduced, the length of the pleats decreases proportionally until finally after the formation of the pleats, only small folds are obtained which look more like ribs or ribs. horse rib only at folds.
Compared with the well-known ribbed or horse-ribbed fabrics, the fabric according to the invention has yet other important advantages. Traditional fabrics with ribs extending in the direction of the weft, are made by alternating insertion of thin and thick weft threads, or even double wefts, or steel rods are temporarily introduced during fabric formation. In such fabrics, it is disadvantageous that the ribs are made of expensive weft material and for the insertion and extraction of the steel rods from the fabric it is necessary to have an insertion mechanism and yard extraction, a mechanism which reduces the number of revolutions per minute of the loom and entails additional costs for its acquisition and monitoring.
Ribbed fabrics, on the contrary, are produced in a well-known manner and complementarily sewn, which, in order to obtain a good quality fabric, requires a high professional qualification from the seamstress. This sewing of the fabric obviously entails additional costs.
As a further feature of the invention, it is proposed to divide the pleats, ribs, saddles or similar accessories, in the middle, by separating threads, inserted into the fabric, to make a pleated fabric. or similar accessories, directed in the opposite direction in the direction of the chain. The separating threads are then linked in a counter-weave, for example in weft grooved. In addition, the first and the last separating threads each time tie the previous or next weft of the backing fabric in the opposite direction.
Another characteristic feature of parting fabric is that each ground warp yarn binds a ply warp yarn in the same way, to each parting yarn.
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With this weave it is possible to make a fabric with pleats or the like, divided in the direction of the weft. Hitherto the split plies or the like were only wearable in the warp direction while the fabric forming the pleats or the like as well as the background fabric were generated simultaneously and independently of each other by superimposed weft crowds, as fabrics independent and connected to the background fabric by special warp threads.
For each fold, a special weft reel is provided. This process, the implementation of which requires a lot of labor and machinery, has not become widespread. In particular. the arrangement and handling of a number of weft spools corresponding to the number of plies, the additional third warp and the necessary formation of the double shed could be of great disadvantage.
The invention will be explained in more detail by means of a concrete example of execution. In the corresponding drawings, figure 1 shows the design of the weave of a pleated fabric or the like.
Fig. 2, a section according to FIG. 1 in the weft direction with the last weft thread before the pleated fabric and the first weft thread after the pleated fabric.
Fig. 3, a cut in the direction of the chain after the formation of the folds.
Fig. 4, the weave design for fabrics with divided plies or aiialo- Lues.
Fig. S, a cut in the direction of the warp after the formation of split folds or the like.
Fig. 6, a cut in the direction of the warp with the last warp thread of the ground fabric and the first warp thread of the separating fabric.
First of all, the armor shown in Figs. 1 to 3 will be explained. $ Each upper passage of the chain has been drawn $ completely in black unlike the lower passage of the chain. The warp threads are designated by 1 to 6 and the weft threads by 7 to 30. The warp threads are wound on two separate rear bundles while the background warp threads 1 and 3 with selvage warp threads S and 6 are wound on a rear beam
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and the warp threads 2 and 4 forming the folds, on another rear beam.
The warp threads 7 to 12 and 23 to 30, together with all the warp threads 1 to 6, form the background fabric 31; In the middle of the 2 background fabrics 31; 33 are the fabric *., Plies 32 made by means of weft threads 13 to 22 and warp threads 2 and 4.
The background fabric 31; 33shows except for each first and last weft thread 7; 12 and 23; 30 plain weave. As regards the weft threads 7; 12 and 23; 30, it is characteristic that each time the last weft thread 12; 30 binds in the exact opposite direction to the first weft yarn 23; 7 of the next ground fabric 31 or 33.
To make these explanations clearer, it is shown in fig.
2, a cut in the direction of the weft of the last weft thread 12 of the background fabric 31 and the first weft thread 23 of the background fabric 33. The same sectional view would be obtained with the weft threads 7 and 30 but we has given up doing it.
It should be noted that the weft threads 7, 12 and 23; aforementioned and the preceding or following weft threads 11; 29 and 8; 24 only partially link in the same way. This remark applies to weft threads 7; 8 and 23 and 24 crossed by the warp thread 2. It also applies to the weft threads 11; 12 and 29; 30 crossed by the warp thread 1. The consequence is that the first and second warp threads 1 and 2 in a relation beyond two wefts tie once at the top.
The execution of the design is then continued in such a way that during two successive upper and lower passes of two warp threads 1 and 2 in the background fabric 31, the next background fabric 33, also has, but offset two upper passages and lower.
This weave arrangement allows, during pleat formation, the ply fabric to be pushed up slightly and immediately bonded to the background fabric. The insertion of double frames is thus avoided. This gives uniform fabric edges and a tightly closed backing.
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In fig. 4 to 6, there is shown a weave for a split-ply fabric or the like.
The warp threads 1 to 6 form with the weft threads 34 and 41; 58 to 07, the bottom fabric 68; 72. Partition fabric 70 is made using parting threads 4 @ to 51. To form pleat fabric 69; 71 only the warp threads of plies 2 and 4 are used, and the weft threads 42 il 47; 52 to 57. The separation threads 48il SI tie a counter-weave.
The first and the last separation thread 48 il 51 bind in an opposite direction with respect to the preceding or following franc thread 41; 58 of the background fabric 68; 72. In addition, it is characteristic for the separating fabric 70 that each time a ground warp thread 1; 3 with a 2 ply warp thread; 4 binds in the same way for each separation thread 48 and 51.
This arrangement of the weave points ensures a perfect connection of the pleated fabric 69; 71 to the bottom fabric 68; 72.
The dimension of the ply fabric produced 69; 71 determines the size of the fold. The size of the pleats decreases in proportion to that of the ply fabric ends 69; 71 until cc that appear ribs or the like or horse ribs.
It is also possible to modify the weave, if a correction is to be made in accordance with the present invention, no more weft and warp patterns can be made. The size of the pleats can also be changed inside the fabric so that the pleats, ribs and horse ribs can be woven one behind the other. It goes without saying that divided or undivided folds or the like may alternate in the fabric.
As a result, there are many possibilities in the drawings which include a wide field of application.
When the pleated fabric is used for making dresses or the like, it still offers the advantage that the waistband and hem can be woven together with the pleats.