La présente invention a pour objets un procédé de fabrication d'un revêtement en une pièce, notamment une culotte, et un vêtement obtenu par ce procédé.
Dans la fabrication de vêtement du type culotte par les techniques connues, il est souvent nécessaire d'effectuer un nombre important d'opérations au cours desquelles une étoffe tricotée en chaîne est utilisée, afin d'incorporer de façon efficace des bandes élastiques et d'obtenir la configuration désirée pour le vêtement. Il en résulte un prix de revient relativement élevé. Certaines de ces opérations peuvent être évitées par l'emploi des techniques de tricotage circulaire, mais celles-ci présentent des inconvénients majeurs. Un but de l'invention est de fournir un procédé de fabrication du vêtement à partir d'une étoffe tricotée en chaine, un tricot par exemple, avec une économie considérable dans la fabrication relativement aux techniques connues. Par vêtement du type culotte, on comprend tous les vêtements, sous-vêtements et survêtements.
Le terme comprend, sans se limiter à cela, les culottes, les gaines, les shorts et les costumes de bain, par exemple et peut comprendre certains types de vêtements pour le torse.
La matière de départ dans le procédé selon l'invention peut être une étoffe tricotée sur une machine Raschel qui incorpore d'une seule pièce une bande élastique tricotée s'étendant au moins le long de chaque bord et même dans d'autres positions. Dans le cas de gaines, par exemple, toute l'étoffe peut être tricotée avec une structure élastique. Des sections élastiques sont tricotées en condition distendue de façon que lorsque l'étoffe est relâchée, elle se rétrécisse et se fronce dans la direction de la chaîne, sur les bords. L'étoffe de base est tricotée en bandes plus ou moins continues (c'est-à-dire en lots longitudinaux) et de courtes longueurs d'étoffe sont séparées pour former des sections à partir desquelles les vêtements individuels sont formés.
De courtes longueurs séparées de cette étoffe peuvent être formées en vêtements complets avec deux simples opérations de couture qui peuvent être effectuées rapidement par des personnes non spécialisées. Une opération consiste à former la section en une ébauche tubulaire, en cousant ensemble les bords extrêmes coupés d'une section d'étoffe séparée. L'ébauche est de configuration tubulaire et les parties élastiques, initialement sur les bords latéraux de l'étoffe tricotée, se trouvent à la partie supérieure et à la partie inférieure de l'ébauche. La seconde opération consiste à former un entrejambes en cousant ensemble les couches avant et arrière de l'ébauche tubulaire, dans la région centrale de la bande élastique inférieure. La seconde couture est avantageusement en forme de U inversé et la petite section d'étoffe au-dessous de cette couture peut être coupée et écartée.
La couture d'entre-jambes ainsi formée donne deux ouvertures de jambes séparées, chacune encerclée par une bande élastique.
La structure de l'étoffe peut être très diverse pour obtenir des résultats différents. Dans chaque cas cependant, la conception fondamentale est observée, consistant à utiliser une courte section d'étoffe tricotée en chaîne, incorporant des surfaces marginales élastiques tricotées qui, dans le vêtement terminé, forment des parties élastiques supérieure et inférieure, par exemple une bande de ceinture et des bandes de jambes élastiques.
Le dessin annexé illustre, à titre d'exemple, une mise en oeuvre du procédé selon l'invention.
La fig. 1 est une vue en plan d'une section d'étoffe tricotée en chaîne utilisée dans cette mise en oeuvre en condition étirée.
La fig. 2 est une vue en plan, semblable à celle de la fig. 1, montrant cette section en condition relâchée.
La fig. 3 est une vue en perspective d'une ébauche de vêtement tubulaire produite enjoignant les bords de la section de la fig. 2.
La fig. 4 est une vue frontale d'un vêtement confectionné à partir de l'ébauche de la fig. 3, et
la fig. 5 est une vue en perspective du vêtement fini.
La fig. 1 montre une section d'étoffe 10. Cette section est obtenue par un tricotage en chaine avantageusement au moyen d'une machine Raschel. La direction de la chaîne de la section 10 est la direction longitudinale de la section représentée à la fig. 1. L'étoffe tricotée est produite en bandes 16 plus ou moins continues, ses bords 11 et 12 constituant les bords latéraux de l'étoffe quand elle sort de la machine à tricoter. En fait, I'étoffe est produite en bande continue par la machine et est froncée et roulée en un grand rouleau. La bande de matière tricotée dans un rouleau qui est très longue relativement à la section 10 peut être considérée comme continue .
La section d'étoffe 10 est tricotée de façon continue sur la machine Raschel avec des bandes élastiques 13 et 14 de chaque côté, formées comme une partie intégrante du tricot et constituant par conséquent une partie intégrante de l'étoffe. Le panneau central 15 de l'étoffe peut être de toute structure appropriée au but envisagé. Par exemple, quand le vêtement est une culotte, le panneau central 15 peut être un tricot léger. Quand le vêtement est une gaine, ce panneau central peut être élastique et étirable dans deux directions. Le vêtement représenté et décrit ici est une culotte. Il est entendu toutefois que les principes de base du procédé sont applicables dans un large domaine de confection de vêtements, y compris les sous-vêtements et les survêtements.
Dans la section d'étoffe représentée à la fig. 1, la bande élastique 13 peut comprendre avantageusement un galon élastique tricoté dont la largeur (verticale à la fig. 1) peut être de l'ordre de 12,8 mm et qui peut avantageusement constituer dans le vêtement fini, une bande de ceinture élastique. Sur le bord opposé de l'étoffe, la bande élastique 12 est également constituée par un galon élastique tricoté d'une largeur de l'ordre de 6,4 mm et peut constituer dans le vêtement fini une bande de jambes élastique. Pour un vêtement envisagé, la largeur totale de l'étoffe produite par la machine à tricoter peut être de l'ordre de 23 à 25 cm, par exemple, et correspond à la hauteur désirée pour le vêtement fini. Toutefois, ces dimensions peuvent être différentes.
Dans la confection de la bande d'étoffe continue 16 (fig. 1), on maintient une tension accrue sur les bandes élastiques 13, 14 pendant leur tricotage de même que pendant la mise en rouleau, afin que ces bandes soient maintenues dans une condition étirée relativement au panneau 15 ou corps de l'étoffe, supposé ici être un tricot. Ainsi, pendant cette phase de la confection, le corps 15 étant en condition normale , les bandes élastiques 13, 14 sont maintenues en condition étirée d'environ 130% de leur longueur à l'état complètement relaxé, par exemple. L'extensibilité totale des bandes élastiques peut être de 180 à 200% de leurs longueurs relâchées, étant entendu évidemment que ces longueurs en conditions étirée et relâchée ne sont que des exemples.
Un des stades initiaux de la fabrication du vêtement, après la confection de la bande tricotée 16, consiste à séparer la bande 16 en sections d'étoffe 10 de forme générale rectangulaire. La section 10 est dite de forme générale rectangulaire par le fait que cette section prend cette configuration quand les bandes élastiques 13, 14 sont étirées dans leur condition de tricotage. On comprend que lors de la séparation de la section 10 de la bande continue sous tension, les bandes élastiques 13, 14 se contractent jusqu'à prendre leur longueur relâchée , produisant une fronce des parties marginales du corps central 15 et donnant à la section 10 une configuration semblable à celle illustrée à la fig. 2.
Dans la bande correctement tendue, les bords extrêmes 17, 18 de la section 10 s'étendent pratiquement rectilignement et perpendiculairement à l'axe de la bande (fig. 1), tandis que ces bords 17, 18 dans la section séparée de la fig. 2 sont distordus à partir de la disposition rectiligne.
La dimension longitudinale de la section 10, qui est la direction horizontale à la fig. 1 et aussi la direction de la chaîne quand l'étoffe est tricotée, est déterminée pour correspondre à la dimension de ceinture désirée pour le vêtement. Cette longueur doit tenir compte de tous les facteurs impliqués, notamment de l'extensi bilité de l'élastique et des marges nécessaires pour le recouvrement et la couture. Ainsi, pour chaque confection particulière, il peut être nécessaire d'établir empiriquement la longueur propre opti male de la section 10 pour une dimension de ceinture ultime donnée.
Après séparation de la section 10 de la bande continue 16, la section est pliée autour d'un axe transversal pour former une ébauche de vêtement tubulaire 19 (fig. 3). Les bords extrêmes respectifs 17, 18 de la section sont fixés ensemble par couture pour former une couture marginale 20. Normalement, l'ébauche tubulaire 19 peut présenter une configuration rectiligne tubulaire dans laquelle la circonférence de la bande de ceinture élastique 13 est pratiquement la même que celle de la bande de jambes élastiques 14. Toutefois, une certaine conicité de l'ébauche tubulaire peut être avantageuse, l'une des bandes élastiques présentant une circonférence supérieure à l'autre bande.
Un résultat similaire peut être obtenu, si on le désire, en impartissant une extension différente aux bandes élastiques 13, 14 pendant le tricotage ou la mise en rouleau, de manière que la section d'étoffe relâchée, après séparation du rouleau, présente des bandes élastiques 13, 14 relâchées de longueurs légèrement différentes.
L'ébauche tubulaire 19 en général après l'achèvement de la couture 20 mais dans certains cas avant ou pendant cette opération, reçoit une couture d'entre-jambes 21 (fig. 4). On demande au minimum à la couture 21 de fixer ensemble les couches avant et arrière de l'ébauche dans la surface proche de la bande élastique inférieure 14, pour diviser la partie inférieure du vêtement et la bande inférieure 14 de façon à former des ouvertures de jambes séparées 22, 23 encerclées par des bandes de jambes élastiques séparées 14a, 14b. Il est avantageux que la couture d'entre-jambes 21 soit en forme de U inversé (fig. 4), les extrémités inférieures de la couture étant séparées de 2,5 à 5 cm pour assurer une séparation convenable entre les ouvertures de jambes 22, 23.
La largeur de la couture en U 21 peut être modifiée pour modifier la relation entre la circonférence des bandes de jambes 14a, 14b et de la bande de ceinture 13 dans le vêtement fini, comme cela se comprend. Il est évident que la forme en U inversé donnée à la couture d'entrejambes 21 n'implique aucune restriction spéciale de la dimension ou de la forme de cette couture, mais favorise la confection du vêtement par le procédé envisagé. Comme le montre la fig. 4, la petite zone 24 d'étoffe entourée par la couture d'entrejambes 21 et disposée au-dessous de celle-ci peut être séparée du vêtement et écartée si elle n'est pas nécessaire. Cela peut se faire au cours de l'opération de couture, par un accessoire approprié de la machine à coudre, selon les techniques connues.
Il est avantageux, mais non nécessaire, que la couture de bord 20 soit alignée avec le sommet de la couture d'entre-jambes 21. Cette disposition diminue le nombre de points requis pour former les bandes de jambes élastiques 14a, 14b et donne aussi à la couture 20 une longueur minimale dans le vêtement fini. En variante, la couture de bord peut être disposée sur un côté du vêtement.
Après formation des coutures 20 et 21, la confection du vêtement est achevée. Le vêtement peut être retourné pour que l'intérieur vienne à l'extérieur, afin que les bords grossiers des coutures soient exposés à l'intérieur seulement du vêtement (fig. 5).
On comprend que le procédé décrit permet de réaliser de grandes économies dans la fabrication de vêtements du type culotte, comparativement, par exemple, aux vêtements connus de ce type comprenant un corps tricoté en chaîne. Dans la technique antérieure, deux corps avant et arrière sont coupés et cousus ensemble le long des deux bords latéraux et au niveau de l'entrejambes. Cela nécessite la coupe et la manutention de deux pièces d'étoffe séparées et trois opérations de couture, jusqu'à ce stade du procédé de confection. Ensuite, la technique connue nécessite la couture de bandes élastiques de ceinture et de jambes séparées, impliquant la manutention de nombreux éléments et demandant des ouvriers spécialisés pour obtenir un produit de qualité.
Au contraire, le procédé décrit implique la formation d'une étoffe tricotée sur machine Raschel comprenant sur ces bords des bandes élastiques d'une seule pièce. L'étoffe tricotée est divisée en sections de longueurs données correspondant aux dimensions de ceinture désirées, et le vêtement est fabriqué à partir de ces sections par une opération de pliage et deux simples coutures. Non seulement le travail est fortement réduit avec le procédé décrit, mais l'habileté des ouvriers qui le mettent en oeuvre peut être très inférieure à celle requise par les techniques connues.
Le procédé décrit convient pour la production en masse de vêtements du type culotte à bas prix de revient. Toutefois, le procédé est applicable dans un large domaine de confection et permet une variation considérable dans la conception du vêtement, ce qui est particulièrement avantageux pour le marché.
REVENDICATION I
Procédé de fabrication d'un vêtement en une pièce, notamment une culotte, caractérisé en ce qu'on forme une section d'une étoffe tricotée en chaîne comportant un panneau de corps d'une configuration générale normalement rectangulaire et des galons élastiques le long de ses bords supérieur et inférieur, I'étoffe présentant une largeur correspondant à la hauteur désirée du vêtement, on forme la section d'étoffe en une ébauche de vêtement tubulaire comportant les galons élastiques le long de ses bords supérieur et inférieur délimitant une boucle ouverte, on fixe ensemble les bords extrêmes opposés de l'ébauche au moyen d'une couture rectiligne pour délimiter des boucles de galons continues fermées supérieure et inférieure,
et on fixe ensemble les parties avant et arrière de l'ébauche à proximité de sa partie centrale inférieure pour former un entre-jambes et diviser la boucle inférieure en deux ouvertures de jambes séparées encerclées par des galons élastiques d'une circonférence combinée totale inférieure à celle de cette boucle inférieure.
SOUS-REVENDICATIONS
1. Procédé selon la revendication I, caractérisé en ce qu'on forme l'entrejambes de forme générale en U inversé pour former les ouvertures de jambes séparées, et on sépare et élimine les sections d'étoffe entourées par la couture d'entre-jambes.
2. Procédé selon la revendication I, caractérisé en ce qu'on forme l'étoffe avec des parties élastiques et non élastiques, les parties élastiques de l'étoffe présentant une longueur relâchée inférieure à la longueur normale des parties non élastiques.
3. Procédé selon la sous-revendication 1, caractérisé en ce que la couture rectiligne coupe la couture d'entre-jambes.
REVENDICATION II
Vêtement en une pièce, notamment culotte, obtenu par le procédé selon la revendication I, caractérisé en ce qu'il comprend une section tubulaire avec des boucles de galons élastiques sur les bords supérieur et inférieur et présentant une couture d'un bord à l'autre et une couture d'entre-jambes divisant le bord inférieur de la section tubulaire en deux ouvertures de jambes encerclées chacune par une boucle de galon élastique fermée.
SOUS-REVENDICATIONS
4. Vêtement selon la revendication II, caractérisé en ce que la couture d'entrejambes est en forme générale de U inversé.
5. Vêtement selon la sous-revendication 4, caractérisé en ce que la couture d'un bord à l'autre est disposée de façon à s'étendre vers la couture d'entre-jambes et à couper cette dernière.
6. Vêtement selon la revendication II, caractérisé en ce que des parties de la section d'étoffe entre les galons élastiques présentent des caractéristiques d'élasticité dans deux directions.
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The present invention relates to a method of manufacturing a one-piece covering, in particular panties, and a garment obtained by this method.
In the manufacture of panty-type garment by known techniques, it is often necessary to perform a large number of operations in which a warp knitted fabric is used, in order to effectively incorporate elastic bands and straps. obtain the desired configuration for the garment. This results in a relatively high cost price. Some of these operations can be avoided by the use of circular knitting techniques, but these have major drawbacks. An object of the invention is to provide a method of manufacturing the garment from a warp knitted fabric, a knit for example, with a considerable economy in manufacture relative to known techniques. By garment of the panty type, we include all garments, underwear and outerwear.
The term includes, but is not limited to, panties, girdles, shorts and swimwear, for example, and may include certain types of clothing for the torso.
The starting material in the process according to the invention may be a fabric knitted on a Raschel machine which integrally incorporates a knitted elastic band extending at least along each edge and even in other positions. In the case of girdles, for example, the whole fabric can be knitted with an elastic structure. Elastic sections are knitted in a slack condition so that when the fabric is relaxed it shrinks and puckers in the warp direction at the edges. The base fabric is knitted in more or less continuous strips (i.e. in longitudinal batches) and short lengths of fabric are separated to form sections from which the individual garments are formed.
Separate short lengths of this fabric can be formed into full garments with two simple sewing operations which can be performed quickly by unskilled persons. One operation is to form the section into a tubular blank, sewing together the cut end edges of a separate section of fabric. The blank is tubular in configuration and the elastic portions, initially on the side edges of the knitted fabric, are at the top and bottom of the blank. The second operation is to form a crotch by sewing together the front and rear layers of the tubular blank, in the central region of the lower elastic band. The second seam is advantageously in the shape of an inverted U and the small section of fabric below this seam can be cut and pushed aside.
The crotch seam thus formed gives two separate leg openings, each surrounded by an elastic band.
The structure of the fabric can be very diverse to achieve different results. In each case however, the basic design is observed, of using a short section of warp knitted fabric, incorporating elastic knitted marginal surfaces which, in the finished garment, form upper and lower elastic parts, for example a band of waistband and elastic leg bands.
The appended drawing illustrates, by way of example, an implementation of the method according to the invention.
Fig. 1 is a plan view of a section of warp knitted fabric used in this implementation in a stretched condition.
Fig. 2 is a plan view, similar to that of FIG. 1, showing this section in relaxed condition.
Fig. 3 is a perspective view of a tubular garment blank produced joining the edges of the section of FIG. 2.
Fig. 4 is a front view of a garment made from the blank of FIG. 3, and
fig. 5 is a perspective view of the finished garment.
Fig. 1 shows a section of fabric 10. This section is obtained by chain knitting advantageously by means of a Raschel machine. The chain direction of section 10 is the longitudinal direction of the section shown in fig. 1. The knitted fabric is produced in more or less continuous strips 16, its edges 11 and 12 constituting the side edges of the fabric as it leaves the knitting machine. In fact, the fabric is produced in a continuous web by the machine and is gathered and rolled into a large roll. The web of material knitted in a roll which is very long relative to section 10 can be considered continuous.
The fabric section 10 is continuously knitted on the Raschel machine with elastic bands 13 and 14 on each side, formed as an integral part of the knitting and therefore forming an integral part of the fabric. The central panel 15 of the fabric may be of any structure suitable for the intended purpose. For example, when the garment is panties, the center panel 15 may be a lightweight knit. When the garment is a sheath, this central panel can be elastic and stretchable in two directions. The garment shown and described here is panties. It is understood, however, that the basic principles of the process are applicable in a wide field of garment making, including underwear and outerwear.
In the section of fabric shown in FIG. 1, the elastic band 13 can advantageously comprise a knitted elastic braid, the width of which (vertical in FIG. 1) can be of the order of 12.8 mm and which can advantageously constitute in the finished garment, an elastic waistband. . On the opposite edge of the fabric, the elastic band 12 is also constituted by an elastic knitted braid with a width of the order of 6.4 mm and may constitute in the finished garment an elastic leg band. For a contemplated garment, the total width of the fabric produced by the knitting machine may be on the order of 23-25cm, for example, and corresponds to the desired height for the finished garment. However, these dimensions may be different.
In making the web of continuous fabric 16 (Fig. 1), increased tension is maintained on the elastic bands 13, 14 during their knitting as well as during rolling, so that these bands are kept in good condition. stretched relative to the panel or body of the fabric, herein assumed to be a knit. Thus, during this phase of the preparation, the body 15 being in normal condition, the elastic bands 13, 14 are maintained in a stretched condition of about 130% of their length in the fully relaxed state, for example. The total stretchability of the elastic bands can be from 180 to 200% of their relaxed lengths, it being understood of course that these lengths under stretched and relaxed conditions are only examples.
One of the initial stages in the manufacture of the garment, after making the knitted strip 16, is to separate the strip 16 into sections of fabric 10 of generally rectangular shape. Section 10 is said to be of generally rectangular shape in that this section assumes this configuration when the elastic bands 13, 14 are stretched in their knitting condition. It is understood that during the separation of the section 10 of the continuous belt under tension, the elastic bands 13, 14 contract until they take their relaxed length, producing a gathering of the marginal parts of the central body 15 and giving the section 10 a configuration similar to that illustrated in FIG. 2.
In the properly tensioned strip, the end edges 17, 18 of section 10 extend substantially straight and perpendicular to the axis of the strip (fig. 1), while these edges 17, 18 in the separate section of fig. . 2 are distorted from the rectilinear arrangement.
The longitudinal dimension of section 10, which is the horizontal direction in FIG. 1, and also the warp direction when the fabric is knitted, is determined to match the desired waist size for the garment. This length should take into account all the factors involved, including the elasticity of the elastic and the margins needed for the cover and the seam. Thus, for each particular construction, it may be necessary to empirically establish the optimum proper length of section 10 for a given ultimate waistband dimension.
After separation of the section 10 from the continuous web 16, the section is folded around a transverse axis to form a tubular garment blank 19 (Fig. 3). The respective end edges 17, 18 of the section are secured together by stitching to form a marginal seam 20. Normally, the tubular blank 19 may have a tubular rectilinear configuration in which the circumference of the elastic waistband 13 is substantially the same. than that of the elastic leg band 14. However, a certain taper of the tubular blank may be advantageous, one of the elastic bands having a greater circumference than the other band.
A similar result can be obtained, if desired, by imparting a different extension to the elastic bands 13, 14 during knitting or rolling, so that the section of fabric released, after separation from the roll, exhibits bands. elastic 13, 14 released of slightly different lengths.
The tubular blank 19 generally after the completion of the seam 20 but in some cases before or during this operation, receives a crotch seam 21 (Fig. 4). At a minimum, the seam 21 is required to secure the front and back layers of the blank together in the surface near the lower elastic band 14, to divide the lower part of the garment and the lower band 14 so as to form openings. separate legs 22, 23 surrounded by separate elastic leg bands 14a, 14b. It is advantageous that the crotch seam 21 is in the shape of an inverted U (fig. 4), the lower ends of the seam being separated by 2.5 to 5 cm to ensure proper separation between the leg openings 22. , 23.
The width of the U-shaped seam 21 can be varied to change the relationship between the circumference of the leg bands 14a, 14b and the waist band 13 in the finished garment, as understood. It is obvious that the inverted U shape given to the crotch seam 21 does not imply any special restriction on the size or shape of this seam, but favors the making of the garment by the method envisaged. As shown in fig. 4, the small area 24 of fabric surrounded by the crotch seam 21 and disposed below it can be separated from the garment and pushed aside if not necessary. This can be done during the sewing operation, by a suitable accessory of the sewing machine, according to known techniques.
It is advantageous, but not necessary, that the edge seam 20 is aligned with the top of the crotch seam 21. This arrangement decreases the number of stitches required to form the elastic leg bands 14a, 14b and also results in at the seam 20 a minimum length in the finished garment. Alternatively, the edge seam can be provided on one side of the garment.
After formation of the seams 20 and 21, the making of the garment is completed. The garment can be turned so that the inside comes out, so that the rough edges of the seams are exposed to the inside of the garment only (Fig. 5).
It is understood that the method described allows great savings to be made in the manufacture of panty-type garments, compared, for example, with known garments of this type comprising a warp knitted body. In the prior art, two front and rear bodies are cut and sewn together along the two side edges and at the crotch. This requires the cutting and handling of two separate pieces of fabric and three sewing operations, up to this point in the making process. Then, the known technique requires the sewing of elastic bands of waist and separate legs, involving the handling of many parts and requiring skilled workers to obtain a quality product.
On the contrary, the method described involves the formation of a knitted fabric on a Raschel machine comprising on these edges one-piece elastic bands. The knitted fabric is divided into sections of given lengths corresponding to the desired waistband dimensions, and the garment is made from these sections by a folding operation and two simple seams. Not only is the work greatly reduced with the method described, but the skill of the workers who implement it can be much lower than that required by the known techniques.
The disclosed method is suitable for the mass production of panty-type garments at low cost. However, the method is applicable in a wide field of clothing and allows considerable variation in the design of the garment, which is particularly advantageous for the market.
CLAIM I
A method of making a one-piece garment, in particular a panty, characterized by forming a section of a warp knitted fabric comprising a body panel of a generally generally rectangular configuration and elastic braids along the length of the fabric. its upper and lower edges, the fabric having a width corresponding to the desired height of the garment, the section of fabric is formed into a tubular garment blank comprising the elastic braids along its upper and lower edges defining an open loop, the opposite end edges of the blank are fixed together by means of a rectilinear seam to delimit the upper and lower closed continuous braid loops,
and the front and rear portions of the blank are secured together near its lower central portion to form a crotch and divide the lower loop into two separate leg openings encircled by elastic braid with a combined total circumference of less than that of this lower loop.
SUB-CLAIMS
1. Method according to claim I, characterized in that the crotch is formed in the general shape of an inverted U to form the separate leg openings, and the sections of fabric surrounded by the crotch seam are separated and removed. legs.
2. Method according to claim I, characterized in that the fabric is formed with elastic and non-elastic parts, the elastic parts of the fabric having a relaxed length less than the normal length of the non-elastic parts.
3. Method according to sub-claim 1, characterized in that the rectilinear seam intersects the crotch seam.
CLAIM II
One-piece garment, in particular panties, obtained by the process according to claim I, characterized in that it comprises a tubular section with elastic braid loops on the upper and lower edges and having a seam from edge to edge. another and a crotch seam dividing the lower edge of the tubular section into two leg openings each encircled by a closed elastic braid loop.
SUB-CLAIMS
4. Garment according to claim II, characterized in that the crotch seam is generally in the shape of an inverted U.
5. Garment according to sub-claim 4, characterized in that the seam from one edge to the other is arranged so as to extend towards the crotch seam and to cut the latter.
6. Garment according to claim II, characterized in that parts of the section of fabric between the elastic braids exhibit elasticity characteristics in two directions.
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