Nanchette réversible pour -c'heililses. L'invention a pour objet une manchette réversible pour chemises. Suivant l'invention la manchette comprend deux faces extérieures. et une garniture intérieure fixée aux extré mités desdites faces extérieures, la.
disposition de ces pièces àant telle qu'elles forment une ligne de pliage relativement plus souple que les revers de la manchette, dans le but de pouvoir plier cette dernière des deux côtés indifféremment, l'un des deux revers étant fixé<B>à</B> la manche de la chimise. <B>On a déjà</B> fait jusqu'ici des manclieties de ce genre, mais <B>à</B> moins qu'elles ne soient empesées de telle façon que toutes les épaisseurs de la man- cliette adhèrent ensemble, elles perdent le bel aspect qu'elles devraient avoir pour être d'un usage répanda. Or,
on a trouvé qu'une man- cheffe non empesée peut présenter un aussi bel aspect si la garniture intérieure est con venablement disposée et de telle façon qu'elle soit moins -apparente lorsque la manchette est repliée.
Pour obtenir ce résultat, il est ordi nairement avantageux de réduire l'épaisseur de la garniture<B>à</B> l'endroit du pli de<B>la</B> man- ehette. Plusieurs formes d'exécution de l'objet de l'invention sont représentées,<B>à</B> titre d'exem ple, au dessin annexé dans lequel: La fig. <B>1</B> est une vue de face partiellement arrachée de la manchette suivant une pre mière forme d'exécution; La fig. 2 est une coupe c'te la manchette représentée en fig. <B>1,</B> cette coupe étant sché- matique et étalée pour plus de clarté;
La fig. <B>3</B> est une coupe analogue<B>à</B> ]k fig. 2, mais montrant la manchetCe repliée; <B>'</B> La fig. 4 est une vue en perspective d'une manchette employée avec le second'revers tourné en dedans; La fig. <B>5</B> est une vue de face d'une deuxième forme d'exécution (le la maùellette partiellement déchirée;
La fig. <B>6</B> est une -vue analogue<B>à</B> la fig. <B>5</B> d'une troisième forme d'exécution;<B>-</B> La fig. <B>7</B> est une vue de face schématique d'une manchette montrant une autre forme d'exécution; Les fig. <B>8</B> et<B>9</B> sont des coupes transver sales de détail de la garniture, la montrant respectivement droite et pliée. Dans l'exemple suivant fig. <B>1 à</B> 4, la man chette est représentée cousue<B>à</B> une manche<B>1</B> et elle comprend deux faces comportant cha cune un revêtement complet<B>2-3</B> de tissu extérieur, celui-ci étant ordinairement le même tissu que celui de la chemise.
Ces tissus ex térieurs sont cousus ensemble par une piqûre 4; une ou plusieurs pièces de garniture sont placées<B>à</B> l'intérieur de la poche, ainsi formée, ces pièces de garniture épousant étroitement les bords de la poche et étant placées entre les extrémités<B>6-7</B> du tissu qui dépassent<B>à</B> l'intérieur. Ces pièces de garniture sont fixées en place par une couture<B>8</B> près du bord de la. poche, de telle sorte que cette couture relie ensemble les extrémités<B>6</B> et<B>7</B> et maintient entre elles les pièces de garniture 12,<B>13</B> et <B>15,</B> un des longs côtés étant cousu<B>à</B> la manche par une continuation de la couture<B>8,</B> qui tra verse la manche.
Afin d'obtenir l'effet voulu, l'extrémité de la manche est rabattue et la couture<B>8</B> passe<B>à</B> travers l'ensemble de la manchette et de la manche. La couture<B>8</B> ar rive près de l'extrémité de la partie rabattue de la manche en la dissimulant ainsi com plètement.
L'ensemble de la combinaison est repré senté sur la fig. <B>1,</B> -dont les fig. 2 et<B>3</B> sont des coupes schématiques. La garniture per forée<B>là</B> s'étend complètement<B>de</B> l'une<B>à</B> l'au tre extrémité de la manchette et est perforée en<B>19.</B> Près du bord des perforations rectan- ,gulaires du revers extérieur de la manchette, se trouve une pièce de renforcement<B>29-</B> qui donne plus de rigidité<B>à</B> ce dernier. Cette pièce de renforcement n'a pas besoin de re couvrir complètement le revers de la man- cheffe, puisqu'elle a principalement pour but de donner de la raideur au revers libre, dans le voisinage du pli.
Les deux demi-garni- tures 12 et<B>13</B> sont assemblées par la garni ture intermédiaire plus faible et peuvent, en outre, être fixées par la piqûre 21<B>à</B> la face adjacente de la manchette. La garniture in termédiaire<B>18</B> qui recouvre les garnitures 19- et <B>13</B> de chaque côté du pli, renforce les gar- nifures et donne ainsi<B>à</B> la manchette plus de raideur<B>à</B> l'endroit du pli sans que nulle part ailleurs elle soit plus volumineuse.
Les filg. <B>à</B> et<B>6</B> sont simplement des schémas et dans la manchette qu'elles représentent les garnitures et les faces se touchent et sont cousues en semble<B>à</B> leurs extrémités et<B>à</B> la, manche, pour obtenir l'aspect d'un revers<B>à</B> la. jonction de la manchette et de la manche. La inanehett,3 comporte deux boutonnières le long de chacun de ses bords, comme<B>à</B> l'ordinaire.
Dans l'exemple de la fig. <B>5,</B> la garniture est, constituée par deux pièces d'étoffe 12 et <B>13</B> absolument distinctes, dont chacune, ainsi qu'on le voit sur les fil-.<B>5</B> et<B>6,</B> recouvre presque la moitié de la manchette, ces pièces, néanmoins, ne se rejoignant pas tout<B>à</B> fait, de manière<B>à</B> former une petite poche dans la quelle le revêtement intérieur 2 se rabat le'- frèrement. Chacune des pièces de garniture <B>12)</B> et<B>13</B> est avantageusement formée à#un simple morceau de mousseline mince ou de matière analogue dont les bords sont pris dans la,
piqûre extérieure<B>8.</B> Ces pièces de garni ture sont établies en une matière très légère et doivent être<B>â-</B> peu près aussi souples que le revêtement externe clé la. manchette de sorte qu'elles ne sont pas apparentes. Si l'on ne pienait pas le soin (le procéder de la façon indiquée, la manchette perdrait son aspect mou naturel.
Cette garniture est maintenue en plaee sur l'une des faces de la manchette par une piqûre 21 (fig. <B>5)</B> ou bien elle est retenue par un tissu plus léger cousu<B>à</B> l'aide d'une piqûre<B>17</B> et constituant un dispositif clé retenue<B>18</B> s'étendant d'une garniture à l'autre (fig. <B>6).-</B> Là, la. garniture est cousue sur l'autre face, la piqûre 21 donnant<B>à</B> l'une des faces de la manchette un aspect différent clé celui de l'autre face. De cette manière, la garniture-ne constitue pas un véritable rem bourrage comme dans une manchette empesée ordinaire, mais un simple renforcement élas tique.
<B>1.1</B> est<B>à</B> remarquer que l'espace vide qui existe entre les garnitures 12 et<B>13</B> règne aussi jusqu'aux piqûres des bords de la manchette, comme on le voit clairement sur la fig. <B>5,</B> de ,sorte que ces piqûres tendent<B>à</B> former natu rellement le pli<B>à</B> l'endroit voulu, lorsque la manchette, est pliée, puisque cet espace vide donne moins d'épaisseur<B>à</B> l'endroit<B>de</B> la piqûre.
Pour certains genres de tissu, il est avantageux de faire la garniture continue, mais de l'affaiblir<B>à</B> l'endroit du pli. On petit obtenir ce résultat en pratiquant des perfo rations dans la garniture, le long du bord de la manchette. On a représenté sur la fig. <B>6</B> une forme d'exécution de ce genre dans la quelle les demi-garnitures 12 et<B>13</B> n'at teignent pas le pli de la manchette et en sont même éloignées, d'environ deux centimètres.
Les demi-garnitures 12 et<B>13</B> sont cousues par une piqûre, très peu visible<B>17 à</B> une gar- iiiture intermédiaire<B>18</B> qui les recouvre par- liellement l'une et l'autre. Les faces exté rieures dissimulent complètement ces piqûres internes et donnent ainsi<B>à</B> la manchette un très bel aspect.
<B>Il</B> est avantageux pour obtenir un plus bel effet, qu'une partie de la garniture soit plus épaisse que le reste et que cette partie plus épaisse se trouve, sur le revers de la man chette qui n'est pas fixé<B>à</B> la chemise, comme représenté dans la fig. <B>1.</B> Cette partie plus épaisse est constituée par une pièce de ren7 forcement<B>2-9</B> fixée par des piqûres<B>23 à</B> la garniture dont elle fait partie.
Les fi,-.<B>7 à 9</B> montrent une autre forme d'exécution avec une garniture d'une seule pièce formée d'un morceau continu de tissu présentant une partie affaiblie 22 qui relie les deux autres parties plus épaisses ou plus raides<B>23.</B> Cette partie plus flexible ou plus faible se trouve<B>à</B> l'endroit du pli de la man chette et n'est large que de quelques milli mètres. Grâce<B>à</B> cette disposition, on obtient une ligne de pliage bien déterminée par suite <B>de</B> la plus grande flexibilité donnée longitudi nalement au pli, ce qui permet de retourner facilement la manchette et de la plier nette ment, même sans qu'il<B>y</B> ait de différence visible ou sensible da-us l'aspect de l'article fini.
Le tissu de la garniture est tissé de fa çon<B>à,</B> former une lisière 24 de chaque côté (les parties raides<B>23,</B> au bord du pli. De cette manière le pli de la manchette -est bien <B>z</B> marqué, lion seulement<B>à</B> cause des parties plus épaisses du tissu comparativement<B>à</B> la partie légère 22, mais aussi par suite de la raideur naturelle inhérente aux lisières tissées. De cette manière la garnit-tire se trouve for mée très simplement sans réunir les épais seurs par des points de couture, et elle ne peut pas s'effilocher -parce qu'il n'y a pas de bords libres susceptibles de s,effilocher au cours de blanchissages répétés.
La partie restante<B>23 de</B> chaque élément raide petit, si on le désire, être plus légère que la lisière. Lorsque la garniture est cons tituée par un seul morceau de tissu; ainsi qu'il est représenté, la partie plus faible<B>23</B> peut être constituée par des fils transversaux seulement, traversant la ligne<B>du</B> pli, de. fa <B>çon</B> que la liaison entre les deux parties prin cipales (le la garniture est constituée unique ment par des fils.
Cette manchette comporte une face inté rieure et une face extérieure comme précédem ment, entre lesquelles se trouve la garniture comme il est décrit plus haut, la coulure or dinaire s'étendant autour de la plupart de ses bords en laissant seulement l'ouverture qui permet de la retourner avant de faire les pi qûres usuelles.
Reversible nanchette for -heililses. The subject of the invention is a reversible cuff for shirts. According to the invention, the sleeve comprises two outer faces. and an interior trim attached to the ends of said exterior faces, 1a.
arrangement of these pieces such that they form a fold line relatively more flexible than the cuff cuffs, in order to be able to bend the latter on both sides indifferently, one of the two cuffs being fixed <B> to < / B> the chimney sleeve. <B> We have already </B> made manclieties of this kind, but <B> unless </B> they are starched in such a way that all the thicknesses of the sleeve adhere together , they lose the beautiful appearance they should have to be of widespread use. Gold,
it has been found that a non-starched sleeve can present such a good appearance if the interior trim is properly disposed and so that it is less visible when the sleeve is folded back.
In order to obtain this result, it is ordinarily advantageous to reduce the thickness of the lining <B> at </B> the location of the fold of the <B> the </B> handle. Several embodiments of the object of the invention are shown, <B> to </B> by way of example, in the appended drawing in which: FIG. <B> 1 </B> is a front view partially broken away of the cuff according to a first embodiment; Fig. 2 is a section through the sleeve shown in FIG. <B> 1, </B> this section being schematic and laid out for clarity;
Fig. <B> 3 </B> is a section similar to <B> to </B>] k fig. 2, but showing the folded cuff; <B> '</B> Fig. 4 is a perspective view of a cuff used with the second back facing in; Fig. <B> 5 </B> is a front view of a second embodiment (the partially torn mallet;
Fig. <B> 6 </B> is a -view similar <B> to </B> fig. <B> 5 </B> of a third embodiment; <B> - </B> FIG. <B> 7 </B> is a schematic front view of a cuff showing another embodiment; Figs. <B> 8 </B> and <B> 9 </B> are dirty cross-sections of trim detail, showing it straight and folded respectively. In the following example fig. <B> 1 to </B> 4, the sleeve is shown sewn <B> to </B> a sleeve <B> 1 </B> and it includes two sides each with a complete coating <B> 2 -3 </B> of outer fabric, which is usually the same fabric as that of the shirt.
These outer fabrics are sewn together by a stitch 4; one or more pieces of packing are placed <B> inside </B> the inside of the pocket, thus formed, these pieces of packing closely following the edges of the pocket and being placed between the ends <B> 6-7 < / B> of the fabric protruding <B> inside </B>. These trim pieces are secured in place by a <B> 8 </B> seam near the edge of the. pocket, so that this seam connects the ends <B> 6 </B> and <B> 7 </B> together and holds the trim pieces 12, <B> 13 </B> and <B between them > 15, </B> one of the long sides being sewn <B> to </B> the sleeve by a continuation of the <B> 8, </B> seam which crosses the sleeve.
In order to achieve the desired effect, the end of the sleeve is turned down and the <B> 8 </B> seam passes <B> to </B> through the entire cuff and sleeve. The <B> 8 </B> seam ends near the end of the turned-down part of the sleeve, thus completely concealing it.
The entire combination is shown in fig. <B> 1, </B> - of which fig. 2 and <B> 3 </B> are schematic sections. The <B> there </B> drilled packing extends completely <B> from </B> one <B> to </B> the other end of the cuff and is perforated in <B> 19. </B> Near the edge of the rectangular perforations on the outside of the cuff, there is a reinforcement piece <B> 29- </B> which gives more rigidity <B> to </B> this last. This reinforcement piece does not need to completely cover the back of the sleeve, since its main purpose is to give stiffness to the free back, in the vicinity of the fold.
The two half-fillings 12 and <B> 13 </B> are assembled by the weaker intermediate lining and can, moreover, be fixed by the stitching 21 <B> to </B> the adjacent face of headlines. The intermediate trim <B> 18 </B> which covers the trimmings 19- and <B> 13 </B> on each side of the ply, reinforces the trim and thus gives <B> to </B> the cuff more stiff <B> at </B> the place of the fold without it being bulkier anywhere else.
The filg. <B> to </B> and <B> 6 </B> are simply diagrams and in the cuff they represent the trims and sides touch and are sewn together <B> to </B> their ends and <B> at </B> the sleeve, to obtain the appearance of a lapel <B> at </B> the. junction of cuff and sleeve. The inanehett, 3 has two buttonholes along each of its edges, as <B> to </B> ordinary.
In the example of FIG. <B> 5, </B> the filling consists of two absolutely distinct pieces of fabric 12 and <B> 13 </B>, each of which, as can be seen on the threads. <B> 5 </B> and <B> 6, </B> covers almost half of the cuff, these pieces, however, do not come together quite <B> to </B> done, so <B> to < / B> form a small pocket into which the inner lining 2 folds down slightly. Each of the trim pieces <B> 12) </B> and <B> 13 </B> is advantageously formed from # a single piece of thin muslin or similar material, the edges of which are caught in the,
<B> 8. </B> outer stitching These trim pieces are made of a very light material and should be <B> â- </B> about as soft as the key 1a outer skin. cuff so that they are not visible. If the treatment is not taken care of (proceed as indicated, the cuff will lose its natural soft appearance.
This trim is held in place on one side of the cuff by a stitching 21 (fig. <B> 5) </B> or else it is retained by a lighter fabric sewn <B> to </B> using a <B> 17 </B> puncture and constituting a key retainer <B> 18 </B> extending from one trim to the other (fig. <B> 6) .- </B> There, the. trim is sewn on the other side, the stitching 21 giving <B> to </B> one side of the cuff a key aspect different from that of the other side. In this way, the filling does not constitute a real filling as in an ordinary starched cuff, but a simple elastic reinforcement.
<B> 1.1 </B> is <B> to </B> note that the empty space which exists between the pads 12 and <B> 13 </B> also prevails up to the stitching of the edges of the cuff, as can be seen clearly in fig. <B> 5, </B> so that these punctures naturally tend <B> to </B> form the fold <B> at </B> the desired place, when the cuff is folded, since this empty space gives less thickness <B> to </B> the place <B> of </B> the bite.
For some types of fabric, it is beneficial to make the filling continuous, but to weaken it <B> at </B> the place of the fold. This can be achieved by making perforations in the filling, along the edge of the cuff. There is shown in FIG. <B> 6 </B> an embodiment of this kind in which the half-fittings 12 and <B> 13 </B> do not dye the fold of the cuff and are even away from it, d 'about two centimeters.
The half-fittings 12 and <B> 13 </B> are sewn by a stitch, very inconspicuous <B> 17 at </B> an intermediate trim <B> 18 </B> which covers them by- linked to both. The outer sides completely conceal these internal stitching and thus give the cuff a very nice appearance.
<B> It </B> is advantageous to obtain a more beautiful effect, that part of the filling is thicker than the rest and that this thicker part is on the back of the handle which is not not attached <B> to </B> the shirt, as shown in fig. <B> 1. </B> This thicker part is made up of a reinforcing piece <B> 2-9 </B> fixed by stitching <B> 23 to </B> the trim of which it is part .
The fi, -. <B> 7 to 9 </B> show another embodiment with a one-piece lining formed from a continuous piece of fabric having a weakened part 22 which connects the other two more parts. thicker or stiffer <B> 23. </B> This more flexible or weaker part is found <B> at </B> the crease of the handle and is only a few thousand meters wide. Thanks <B> to </B> this arrangement, a well-defined fold line is obtained as a result of <B> </B> the greatest flexibility given lengthwise to the fold, which makes it possible to easily turn the cuff and to fold it neatly, even without there being any visible or noticeable difference in the appearance of the finished article.
The fabric of the trim is woven so <B> to, </B> form an selvage 24 on each side (the stiff parts <B> 23, </B> at the edge of the fold. In this way the fold of cuff -is well <B> z </B> marked, lion only <B> to </B> causes thicker parts of the fabric compared to <B> to </B> the light part 22, but also as a result of the natural stiffness inherent in woven selvedges. In this way the lining is formed very simply without joining the thicknesses together by stitching, and it cannot unravel - because there is no no free edges liable to fray during repeated launderings.
The remaining part <B> 23 of </B> each small stiff element, if desired, be lighter than the selvage. When the filling is made up of a single piece of fabric; as shown, the weaker part <B> 23 </B> may consist of only transverse threads, crossing the line <B> of </B> fold, of. so <B> çon </B> that the connection between the two main parts (the trim consists only of threads.
This cuff has an inner face and an outer face as before, between which is the trim as described above, the gold dripping extending around most of its edges leaving only the opening which allows turn it over before making the usual injections.